Wolfang GA200 4k videocam smallrig STL download

Wolfang_GA200_4k_videocam_smallrig_20260318_V11G_jantec.nl

     

 

Please donate $1 to my paypal account if you use this original jantec.nl design  -)

 

Printed on Voron 600 @ 0.3 mm LH and 0,8mm nozzle, transparant PETG. Hispeed in 1 hour at 100% infill, front down, brim 0.2 mm thick, 10mm wide. Supports everywhere in matrix mode @ 10mm wide, big gap 0.5mm top of Z and 1.2 mm on X/Y spacing. Temp 235 deg nozzle, 85 deg bed. 100% fan except for 1st 3 layers.

STL download 3-D printbare plastic vervangingshulzen voor ‘old school’ akoestische gitaartuners

Een van mijn zeer oude zelfgemaakte elektro-akoestische gitaren had kapotte stemmechanieken. Ik wilde geen nieuwe bestellen, omdat de mechanica nog in orde was, alleen de plastic hulzen om de tunerassen waren kapot.

In Openscad ontwierp ik 3D-geprinte hulzen die om de metalen stemmechanieken passen.

acoustic_old_guitar_tuner_plastic _replacement_part_5.9mmID_10mmOD_30mmL_V3_20260305

Ik heb 6 hulzen in transparant PETG geprint op de Voron 600 (0,8 mm spuitmond, 0,3 mm LH, 235 graden spuitmond//85 graden bed).

Geen steunen, hoewel ik wel een stevige rand rond de as heb gebruikt. Ik heb de hulzen één voor één geprint, elk in 7 minuten.

De oude assen zijn uit de metalen assen getikt. Ik heb mijn bankschroef gebruikt en de bek van de bankschroef net genoeg geopend om de assen uit de hulzen te tikken.

Het monteren van de hulzen rond de assen is vrij eenvoudig, omdat het gat in de assen en hulzen op elkaar kan worden uitgelijnd dankzij de transparantie van het PETG-materiaal.

De assen passen gemakkelijk in de hulzen, hoewel ik de bankschroef heb gebruikt om de as de laatste 1-2 cm erin te duwen, vanwege de strakke pasvorm van de as in de uitsparing van de binnenkant van de huls, waardoor de huls de cirkelvormige beweging van de assen volgt bij het stemmen van de snaren.

Bij het installeren van de stemmechanieken heb ik wat vaseline aangebracht rond de plastic hulzen waar ze in contact komen met de gaten in het hout van de losse kop, zodat de hulzen niet vast komen te zitten.

Het proces van het demonteren en monteren van de hulzen en de stemmechanieken spreekt voor zich. Bekijk de onderstaande foto’s!

Ik heb trouwens 2 versies van de hulzen gemaakt.

De versie die ik op mijn snelle Voron600 heb gebruikt, is aan de binnenkant iets breder (asdiameter +0,4 mm).

Dit is nodig omdat kleine gaatjes op mijn Voron600 met het 0,8 mm-mondstuk altijd kleiner worden geprint dan ontworpen.

Als je de hulzen met een nauwkeurige 3D-printer wilt printen, vind je HIER het exact passende ontwerp: acoustic_old_guitar_tuner_plastic _replacement_part_5.6mmID_10mmOD_30mmL_V3_20260305

CNC besturingskast gratis STL download Duet workbee Mellow FLY CDY met voeding, paniekknop, multiconnector en Fysetc 7 inch Duepanel touch-LCD

DOWNLOAD CNC_controller_box_6_parts_V2_C)JANTEC.NL_20251102

Please donate $1 to my paypal account if you use my original designs  -)

DE CNC CONTROL BOX

DE Indymill CNC machine met erop de frequentieregelaar links en de CNC controller rechts

Download het ontwerp van de CNC controller box via de zip-download link bovenaan deze post. Het duurt ongeveer een dag of meer om de 6 delen te printen.

Doneer alsjeblieft $1 aan mijn paypal account als je (delen van) mijn ontwerpen gebruikt zodat ik dit kan blijven doen

De box is ook beschikbaar voor DUET3.

COMPLETE CNC CONTROLLER BOX ALS 1 STL FILE:

COMPLETE CNC CDY CONTROLLER BOX ALS 1 STL FILE: 

CDY BODEMPANEEL:

LEEG BODEMPANEEL: 

LINKER PANEEL:

RECHTER PANEEL:

VOORPANEEL:

ACHTER/BOVEN PANEEL:

LCD PANEEL:

REAR TOP PANEL PART CNC FLYCDY CONTROLBOX BY JANTEC.NL

 

Het gekantelde LCD-bovenpaneel  bevat een FysetC Duepanel 7 inch LCD-module welke kan worden aangesloten op de FlyCDY2 of 3 (en natuurlijk ook op een standaard Duet 2- of 3 board ).

De box en het LCD-paneel bevatten ook:

  • gaten voor een forse 24-pins multiconnector aan de linker bovenkant,
  • een paniekknop aan de rechter bovenkant,
  • een 80mm ventilatoreenheid aan de zijkant,
  • een gefilterde voedingsingang (in mijn geval voor 230V Europa standaard)
  • een DC 0-10 Volt output bus rechts voor de aansluiting naar de spindle besturingskast voor de frequentiesturing,
  • 3 knopgaten op het gekantelde paneel,
  • een klein gat voor een spanning uitleesunit 0-10V voor de spindle

Eventuele andere benodigde gaten kunnen het beste na het printen worden aangebracht. Gewoon met normaal gereedschap, en eerst met schilderstape om de behuizing zo min mogelijk te beschadigen.

Alle onderdelen die erop of erin geschroefd worden, kunnen gebruik maken van M3 schroefdraadinserts op de montagepunten binnenin. De gaten ondersteunen deze.

Dit is niet gedaan voor de voedingseenheid (PSU), hier komen korte M4 schroeven door de behuizing in de PSU

De ventilator wordt gemonteerd met M3-schroeven van buitenaf door de behuizing en wordt vastgezet met moeren tegen het frame van de ventilator.

DOWNLOAD CNC_controller_box_6_parts_V2_C)JANTEC.NL_20251102

Doneer alsjeblieft $1 aan mijn paypal account als je (delen van) mijn ontwerpen gebruikt zodat ik dit kan blijven doen

HOE HET BEST TE PRINTEN

Ik print gereedschap en behuizingen altijd in ABS op 260-270 graden, 100% fan en 100% infill. Het voorpaneel heb ik ook geprint met 100% infill. Gebruik minimale support voor deze onderdelen, maar altijd maximale hechting! Ik heb ook ironing aan staan, zodat alles netjes past en er goed uitziet.

Stel Cura ook in op een krimpcorrectie van 100,7%, vanwege het feit dat de behuizing een krimp had van 2,2 mm aan de lange zijde. (De xSize moet 295mm zijn en gemeten bleek dit 292,9 mm te zijn na het printen.)

Om de behuizing te monteren met 6 afzonderlijk geprinte onderdelen, verbindt je eerst de bodemplaat aan de voorkant en achterkant en verbindt je daarna deze onderdelen met schroeven zonder lijm aan de zijkanten.

Schroef de delen met button head M3 schroeven van max. 8mm lang vast.

Waar nodig vijl of schuur je de pasdelen ietsje dunner zodat alles goed past.  Let op dat je de slicer instelt op ‘ironing, in ieder geval voor het voorpaneel en het achterpaneel zodat de pasvlakken goed worden geprint.

Je kan er voor kiezen alle delen extra stevig aan elkaar te verbinden door een klein beetje superglue in de naden te laten lopen.

Let op dat je de alle delen print met de rasters naar beneden op de bodemplaat van de printer.

Alle onderdelen worden het beste geprint met 85% ondersteuning EN alleen hechting aan de buitenzijde van het object.

Printsupport in tree mode zet je aan op een hoek vanaf 85 graden zodat de M3-bus supports vanaf de onderkant goed worden ondersteund bij het printen.

PRINTORIËNTATIE VOORBEELD (Cura, VORON 2.4-600)

Houd er rekening mee dat het 6-delige ontwerp is ontwikkeld met het oog op 3d printen, dus in de afdrukstand zoals hierboven is getoond.

Dit is de enige manier om ‘overhang’ bij de in elkaar grijpende richels te voorkomen.

Dat gaat ook op ook voor het individueel printen van elk deel.

Succes!!

DOWNLOAD CNC_controller_box_6_parts_V2_C)JANTEC.NL_20251102

Doneer alsjeblieft $1 aan mijn paypal account als je (delen van) mijn ontwerpen gebruikt zodat ik dit kan blijven doen

VOORBEELDEN MET PLACEBO PSU en CDY board

box met placebo’s voor check op juiste positie en maatvoering

Voorbeeld eerdere release, box is hier geprint als 1 geheel

 

 

 

 

 

 

STL download 2-kleuren of standaard 1-kleur eierdop V26

COLOR1
COLOR2

Please donate $1 to my paypal account if you use my original designs !

 

gecombinerde kleuren voor mijn E3D toolchanger
Snel geprint op de E3D toolchanger met 0.3mm LH in PLA
Colors combined in 1 STL
     
Geprint op de originele Prusa mini+, in zwart ASA en met 0.2 mm LH (snel)

Download verticale zonnekap STL file voor Tomtom Rider 410-550

Ik heb dit ontworpen in Openscad en het kostte me 2 dagen (met tussenpozen) om het perfect te krijgen. Ik ben begonnen met een horizontale zonnekap die ik ooit een keer gedeeltelijk had ontworpen.

Please donate $1 to my paypal account if you use my original designs !

Tomtomrider550_sunshade_horizontal,_M_20251011V10

Maar ik wilde per sé een verticale kap maken omdat ik mijn tomtom rider altijd in die stand gebruik op mijn motorfiets.

Dus veranderde ik de horizontale zonnekap die ik eerder had gemaakt in een verticale, wat heel eenvoudig was toen ik de horizontale versie eenmaal perfect had. Het kostte me een paar pasbeurten voordat ik hem goed genoeg had.

Ik heb dit allemaal geprint op mijn Voron600, met zwart ABS op 275 graden, een nozzle van 0,8 mm en een laagdikte van 0,4 mm. Het duurde 32 minuten om de complete zonneklep voor mijn Tomtom Rider 550 te printen. Ik zet de object fan altijd op 60%, behalve voor de eerste 3 lagen en ik print op 120 mms behalve de eerste laag, die 20 mms is.

Ik gebruik een vrij hoge instelling voor de Z-hop-hoogte bij laagwisselingen, omdat dit specifieke ABS-filament bij deze temperatuur een kleine blob kan geven aan het einde van de printlijnen en ik niet wil dat de nozzle hierin vastloopt bij laagwisselingen. Ik wil ook niet meer dan 0,2 mm retracten, omdat ik niet wil dat er filament vast komt te zitten in mijn cold-end.

De zonnekap past goed om de Rider 550, maar als je vindt dat hij niet strak genoeg zit, print de zonnekap dan op 99 % voor de X- en Y-vermenigvuldigingsfactoren van je slicer.

En ja, je zou dit STL-bestand op elke 3D-printer met elk filament moeten kunnen afdrukken en je eigen voorkeursinstellingen voor de printer moeten kunnen gebruiken.

Je krijgt veel mooiere afdrukken als je een 0,4-nozzle in je hotend gebruikt en deze instelt op een laagdikte van 0,2 mm. Het afdrukken duurt dan ongeveer 2 +- uur. Veel succes!

Please donate $1 to my paypal account if you use my original designs !

UPDATED (nightly version)

Tomtomrider550_sunshade_vertical_L_20251011V10

 

Tomtomrider550_sunshade_vertical_XL_20251011V10

ABS beste snelheid- , ventilator- en temperatuur 3dprint instellingen

STANDAARD ABS start instellingen

Nozzle: 265 °C,   Bed: 110 °C

Objectventilator: 25% max vanaf 5e laag, daaronder 0%

MIJN GEBRUIK VAN ABS

Ik gebruik bijna uitsluitend ABS voor mijn professionele prints met een 0,6 of 0,8 nozzle.
Dat komt omdat het goedkoop is, zeer stevige prints oplevert en bestand is tegen vrij hoge temperaturen.
Ik gebruik ABS voornamelijk voor auto-interieuronderdelen, tuinartikelen enzovoort.
Voor alles wat in contact komt met voedsel, kinderen enzovoort gebruik ik PETG.

PETG transparant testprint

Voor alle andere prints en alle meerkleurige prints gebruik ik PLA.
Omdat ik voor elk type filament een speciale printer gebruik, heb ik bijna nooit last van verstoppingen of mislukte prints.

ABS – mijn ervaringen

Er is eigenlijk geen standaard voor ABS-instellingen. Dat komt doordat niet alle ABS op de markt echt van hetzelfde type is.

Ik kan wel enkele tips geven voor verschillende soorten ABS-filament van 1,75 mm, op basis van mijn ervaring met die specifieke soorten filament.

AANBEVELING: PRINT MIJN TESTOBJECT VOORDAT JE EEN OBJECT PRINT en controleer de rand, de stevigheid van de wandhechting en de laaghechting.

Gewoon ABS: nozzletemperatuur 270 °C (15 °C te laag), bed 120 °C, objectventilator 30% (moet 0% zijn), 0,8 nozzle bij 0,4 mm laagdikte, printsnelheid ingesteld op 120 mm/s, overal GROTE BRIM, brim ook bij LH 0,4 mm, lijnbreedte precies ingesteld op 0,8, alles gesneden in Cura

DOWNLOAD JANTEC.NL’s TESTPRINT_tilted_raster_20250902V1_STL

Als de print uit elkaar valt wanneer u deze met weinig kracht probeert te breken, zoals op de bovenstaande afbeelding, is de printtemperatuur te laag. Hetzelfde geldt voor de vleugels van het teststuk als voor de hechting van de lagen.

Als u een bubbelachtig oppervlak ziet, is uw ABS nat. Het zal waarschijnlijk niet meer te redden zijn. U kunt proberen het te drogen in een oven of in een voedseldehydrator bij 80 °C, gedurende ten minste 10 uur. Mijn ervaring is dat dit een verspilling van tijd en energie is. Gooi het gewoon weg in de plastic recyclingbak.

ALGEMENE ABS-OMGEVINGSVOORWAARDEN

Voor alle ABS-materialen heb je een hotbed nodig van minimaal 90 °C, maar 120 °C is beter;

U hebt ook een hotbed topplaat nodig met een laag glad PEI erop, OF een hotbed topplaat met gestructureerd PEI, die ik vooral gebruik voor mijn prints met een spuitmond van 0,8 mm;

Gebruik in het algemeen nooit een toolfan. Tenzij u ABS met een lage temperatuur gebruikt, zoals EASY ABS, met de vereiste lagere bed- en spuitmondtemperatuurinstellingen;

Gebruik altijd een volledig afsluitende behuizing voor je printer;

Maak altijd een bedmesh dat echt werkt voordat u ABS afdrukt en zorg ervoor dat dit wordt gedaan bij bedrijfstemperaturen van zowel het bed als de spuitmond;

Print overal met een echt grote rand (BRIM) om het te printen object, minimaal 10 lijnen breed, ook voor uw ondersteuningsstructuur;

Print de eerste laag met minimaal uw normale printtemperatuur, NOOIT lager;

GEEN objectventilator op de eerste 4 lagen!

SUNLU ABS (WIT EN ZWART)

Sunlu heeft ABS-filament dat glanzend is op de spoel en bij de juiste temperatuur glanzend kan worden geprint. Dit filament is niet erg gevoelig voor kromtrekken. Het is mijn favoriete versie ABS.

Slagvast en zonder problemen in de zak houdbaar, vrijwel ongevoelig voor vocht.

Ik heb hiermee vulplaatjes gemaakt voor mijn kapotte onderkant van de bestekbak van de Indesit vaatwasser, dat gaat al jaren mee zonder problemen:

click on the picture to download my original STL file

Nozzle: 265 °C-280 °C

Bed: 120 °C

Objectventilator: 30% -50% max = normaal, geen objectventilator op de eerste 4 lagen

Sunlu black abs @275 deg, 50% fan, Voron 600 bed 120deg, 0.8 nozzle at 0.75LW _0.4LH 20251105
bed adhesion Sunlu black abs @275 deg, 50% fan, Voron 600 bed 120deg, 0.8 nozzle at 0.75LW _0.4LH 20251105

EASY ABS (ROOD)

Dit ABS is ook glanzend, zorgt voor zeer stevige prints en heeft een lagere temperatuur nodig dan algemeen ABS. En het vereist een behoorlijk beetje objectventilatorsnelheid. De prints komen glanzend uit de printer. Voor zover ik heb ervaren, is dit type ABS helemaal niet gevoelig voor kromtrekken.

MAAR- dit is het enige type ABS of ASA dat ik ben tegenkomen tot nu toe, dat NIET tegen de vaatwasser kan.  Het komt er flexibel uit, als je na het ‘gereed’ piepje de vaatwasser opent.

Nozzle: 235 °C -245 °C

Bed: 70 °C -90 °C

Objectventilator: 60% -100% max = normaal, geen objectventilator op de eerste 2 lagen

MICROZEY RED ABS

Microzey ABS, 285deg nozzle, 130 deg bed, no fan. Printed on Voron 300, 0.8 nozzle, 0.75Layer Width and 0.4Layer Height

GENERIEK ABS (ROOD, mat)

Dit is het moeilijkst te printen matte rode ABS (op de spoel) en vereist een zeer hoge printtemperatuur. Het kan geen enkel percentage objectventilator aan. De prints komen er mat uit wanneer ze onder 270 graden worden geprint en bij 285 graden zijn ze glanzend. Dit type ABS is zeer gevoelig voor kromtrekken. Dit is waarschijnlijk een type ABS zonder toevoegingen.

Nozzle: 285 °C

Bed: 120 °C

Objectventilator: 0% max=normaal, geen objectventilator op de eerste 4 lagen

Supersterke print met dit filament en bovenstaande settings!

E3D toolchanger Z-homing met Voron TAP mogelijk?

HOE WERKT HET NU BIJ DE E3D TOOLCHANGER

Het systeem waarbij de E3D toolchanger de Z-waarde van de 4 tools bepaalt ligt vast in de vooringestelde systeemfiles.  Dat betekent dat je per tool een Z-homing papertest doet om te bepalen wat de afwijking per tool is ten opzichte van T0, dat is de meest linker tool.  Het resultaat zet je in de config file als Z-waarde per tool\ waarbij ik voor T0 meestal ‘0’ gebruik en de Z-probe algemene waarde gebruik, die ik bepaal als verschil tussen manuele probe op het wagentje versus de nozzle hoogte van T0.

Eerst moet je dan dus bepalen wat de Z-afwijking is van T0 ten opzichte van de Z-waarde van het wagentje dat de tools oppikt. Dat gebeurt door dat kale wagentje met een Z-probe schakelaartje onder het wagentje de Z-waarde=0 op het bed te laten homen.

Daarna doe je een tool pickup van T0 en meet je wat de hoogte van T0 is als Z waarde. Die waarde vul je dus in bij de probe waarde in je config file. Dat vind ik allemaal best omslachtig, ook al omdat alles steeds verandert wanneer je bijvoorbeeld een keer een nozzle verwisselt.

GEWENSTE SITUATIE

Het liefst zou ik elk van de 4 Tools, dus T0 t/m T3 gewoon elke printbeurt X,Y en Z laten homen, en dan kan je er ook gelijk één uitkiezen om de bed mesh te doen.

Die 4 Z-waardes neem je vervolgens als Z=0 waarde per Tool en klaar. Dat werkt bij de Voron die ik met TAP Z-homing heb draaien geweldig! Wat je ook doet met je bed of met je hotend, gantry enzovoorts. Het maakt niet uit want de nozzle wordt als mechanische Z- homing tip gebruikt.

 

De tool pickup (het karretje) zit wel erg stabiel vast aan de X-as. Het mooiste zou zijn om dit geheel te laten bewegen in de hoogte om de TAP functie mogelijk te maken. Dat is nog een uitdaging, ook omdat de a-en b riemen aan dit karretje zijn bevestigd.  Dit lijkt alleen mogelijk met een nieuw karretje waar de riemen aan zitten en een losse toolchanger pickup er naast of er voor. Tussen beide delen moet ik dan nog de TAP functie maken.. En- als de toolchanger er voor komt moet de X- as even ver naar achter op de Y-assen worden geplaatst.  Weet niet hoe dat moet gaan passen…

Na het verkennen van allerlei mogelijkheden is deze overgebleven: De tool pickup op dezelfde plaats houden en met bestaande middelen werken. Het  montageblok op de X-as slider in 3 delen zagen en daarna het middenstuk  aan beide montagekanten 1 mm affrezen. De zijplaten waar de riemen aan zijn gemonteerd aanpassen zodat deze platen weer aan het middendeel van het sliderblok kunnen worden gemonteerd met nieuwe verzonken schroeven.  De doorgaande bussen aan de onderkant gaan niet meer door de plaat heen en de plaat moet net zoals aan de bovenkant op de hoeken worden weggefreesd. zodat ca. 5 mm verticale speelruimte ontstaat.  De 2 onderste verbindingspunten van beide zijdelen elk met 2 x 1 mm opvulringen monteren zodat het karretje op en neer kan bewegen en de zijkanten op de originele afstand van elkaar blijven in verband met de stevigheid van de bewegende constructie. Op het middendeel montageblok van de X-as slider komt een extra montageblok voor de verticale lineair rail van de TAP-slider. Op de voor en/of achterkant van de tool pickup komen verlengstukken waarop de TAP-slider met het bewegende deel wordt vastgemaakt zodat alles ca 3-4mm op en neer kan.

De manier waarop bij een Voron2.4 3d printer de TAP functie werkt

EXTRA WENS: Zelfzoekende toolchanger

En als ik toch bezig ben: Gelijk maar een zelfzoekende toolchanger maken?  Grof instellen met de XYZ coördinaten per tool, het laatste stuk elektronisch met een geleidesysteem tussen het pick-up wagentje en de tool en de finale passing met de bestaaande mechanische passing.

In plaats van precies te bepalen met passen en meten waar elke tool moet worden opgepikt en weggezet zou je via een elektronisch gidssysteem precies kunnen richten -en- wanneer er gewisseld moet worden van tool- gelijk uitkomen bij de juiste tool.  Geen X-Y instellingen gedoe met assen homen meer.  Want als er ook maar iets verandert als gevolg van mechanische stress in het frame of door kleine afwijkingen van de X en Y homing, gaat het oppikken en wegbrengen van tools regelmatig fout.

Een mogelijke manier om dit te doen kan een passage LED/LASER systeem zijn, zoals gebruikt bij entrees van winkels.

 

 

mini focusseerbare laser module

 

mini laser receiver module

 

Of gewoon infrarood gebruiken, dat zie je niet maar is ook veel minder gevaarlijk

 

Hierbij gebruik je een richtlaser zoals in een levelling systeem of een infrarode laser met -ontvanger .

Deze komt dan boven op de X-as aan de bewegende toolhead en is gericht naar de tools, 90 graden ten opzichte van de X-as.

Vervolgens activeer je als ontvanger de juiste tool waar je naar toe wilt voor het wegbrengen of oppikken.

Met een X-sweep beweging kun je contact zoeken met de ontvangende tool en daarna in 1 rechte lijn naar de tool bewegen tot aan het pick-up punt dat in absolute Y-waarde vastligt in de config file.   Lijkt me mooi om te ontwikkelen!

EXTRA WENS: Nauwkeurige XYZ homing van de tools

En ik zou graag een manier hebben om X, Y en Z van elke tool nozzle in detail ten opzichte van de andere tool nozzles te centreren, net zoals bij mijn CNC machines:

3D Print Head Alignment Block

Met zo’n head alignment block kun je bij een CNC machine van alle assen een nauwkeurige positiebepaling doen.  Vooraf moet je wel vaststellen waar dit block ongeveer staat, binnen een nauwkeurigheid op X en Y van ca. 1 mm.

Dat alignment block is elektrisch geïsoleerd opgesteld en deze opzet werkt op basis van contact maken tussen de gebruikte tool tip en het block.

Hoe werkt het homen met een alignment block

  • Je programmeert in gcode een centreermacro.
  • Eerst zet je tijdelijk de motorvermogens op een zo laag mogelijke waarde, om niets te beschadigen wanneer er iets in de weg staat van de af te leggen moves.
  • Net zoals wanneer ik regulier een home-all doe, zet je ook bij deze nieuwe methode het bed en de betreffende tool-nozzle in de gebruiks modus (bijvoorbeeld bed op 70 graden en nozzle op 180 graden).
  • Vervolgens doe je een normale XY homing, die in mijn geval met eindschakelaars (of optische schakelaars) aan het begin van de X en Y assen werkt.
  • En een Z-homing actie is ook nodig tenzij je de Z-moves blokkering die optreedt wanneer je Z niet eerst hebt gehomed niet wilt opheffen.
  • Daarna ga je met de Z-as voldoende omhoog om het block niet te raken.
  • Vervolgens ga je naar de absolute XY positie van het block.
  • Wanneer je boven het block bent met je tool home je Z.
  • Daarna home je op Z+0.3 zowel -X als +X, en in het midden van -X en +X home je -Y en +Y.
  • Het resultaat daarvan is de exacte positie van het center op het platte Z-vlak van het alignment block.
  • Omdat je exact weet wat de positie hiervan is ten opzichte van het bed-center en vanaf X0, Y0 en Z0 kun je dit gelijk in de macro vertalen en de Z0, X0 en Y0 waarden meegeven als absolute waarden.

Het zou mogelijk moeten zijn om de tools van de E3D toolchanger ook op deze manier te homen, waarbij Z met de TAP functie kan en X en Y de elektrische detectie kunnen gebruiken zoals hierboven voor de CNC freesmachines is beschreven.  We zullen zien of en hoe dit gaat werken als aanvulling op de TAP-Z homing met de huidige X- en Y- microschakelaars homing op de X en Y assen

 

NAWOORD

Het credo lijkt nu nog te zijn: Als de E3D toolchanger het doet, moet je er verder vooral van afblijven.  Dat komt mij helemaal niet zo uit omdat ik mijn printers nogal eens van plek verwissel. En dat blijkt niet altijd goed te gaan.

Dus die zaken ga ik uitzoeken en als het kan, ook bouwen!

Update 18-09-2025: Voron 2.4 toolchanger MODS

In mijn zoektocht naar ervaringen van anderen met toolchangers en de TAP invulling kwam ik een MOD tegen voor de voron2.4 die mij heel goed past:

De Voron 2.4 multi-toolchanger:

 

Deze Voron 2.4 TOOLCHANGER MOD is in het publieke domein geplaatst en bestaat uit allerlei verschillende MOD’s, waarbij één persoon steeds één element van de benodigde veranderingen heeft ontwikkeld en/of herontwikkeld.

Denk aan o.a. de pick-up platen inclusief het passieve TAP-deel dat op de carriage komt en het actieve TAP-deel dat aan de Tool komt.

Die Voron 2.4 ombouw naar toolchanger komt in een volgende post!

 

Grote luchtkanaal objecten 3d-printen met ABS/ASA op mijn Voron 2.4-600

Zoals altijd wanneer ik iets echt goed wil doen, kost het even tijd…

De overgang naar warmtepomp zodat we geen gas meer nodig hebben is aardig gelukt met de installatie van een lucht-lucht warmtepomp installatie voor de begane grond.

We hebben de binnen-unit in de woonkamer, net naast de trap naar boven geplaatst zodat we later ook gemakkelijk een tweede binnen-unit kunnen maken op de eerste verdieping.

KOELEN EN VERWARMEN MET LUCHT MOGELIJK?

Maar misschien is er ook een andere manier om boven te koelen en vooral: te verwarmen.  Want de binnen-unit in de woonkamer is ruim bemeten en draait vrijwel altijd op de silent modus. Dat geldt zowel voor verwarmen als koelen.  Dus heb ik het plan opgevat om een deel van de output van de binnen-unit met een luchtsysteem naar de eerste verdieping te brengen en ook de retourstroom terug naar de circulatie-inlaat van de lucht bovenaan de binnen-unit te voeren.

LUCHT PICK-UP VOOR AIRCO-BINNENUNIT

Eerst heb ik de adapter voor de lucht pickup van de airco’s binnen-unit ontworpen.  Dit is voor zover ik heb kunnen ontdekken, niet standaard te koop. Omdat de luchtflap van de binnen-unit moet kunnen bewegen heb ik de lucht pick-up met een circulaire cutout met de bewegingsradius van die luchtflap ontworpen.

Mijn eerste ontwerp van de lucht pick-up past over de helft van de lucht-uitstroom opening aan de voorkant, onderzijde van de airco binnen-unit.   Dat is prima als je zowel in de woonkamer als boven wilt koelen of verarmen.

Wanneer je primair boven wilt koelen of verarmen en maar een klein deel beneden, heb ik een ontwerp gemaakt dat helemaal over de lucht uitstroom past.  Aan de onderkant, onder de beweegbare flap, blijft dan altijd nog een strook over waardoor lucht de woonkamer in stroomt.  Dat kan je zo laten maar dat kun je natuurlijk ook dichtmaken. Ik heb dat getest met een dunne strook plastic foam-schuim ertussen en dat werkt prima om geen lucht meer in de woonkamer te laten.

Zie onderstaand ontwerp van de lucht-pickup die over de gehele breedte van de luchtuitstroom gebruikt kan worden:

HOE GROTE DELEN IN ABS PRINTEN (MIJN MANIER)

Ik print dit soort grote delen met mijn grote Voron 2.4-600  en bovenstaande adapter heb ik diagonaal moeten printen vanwege de lengte. Deze Voron staat ingesteld voor ABS met een heated bed op 120 graden en de extruder staat ingesteld op 265 graden. De toolfan draait bij mij voor dit soort prints gewoon op 100%, ongeacht het feit dat ABS dat niet nodig schijnt te hebben. Het geeft me gewoon betere resultaten op deze manier.  Ik gebruik support met 87% overhang instelling met ‘tree’-instelling.   Alles wordt geprint met 100% infill maar lage wanddikte van 1.6mm en de nozzle die ik altijd gebruik voor deze prints is 0.8mm, layer height is 0.4mm en de printsnelheid 120mm/s, en wanneer ik met infill werk dus geen 100% infill, staat de snelheid van de infill op dezelfde snelheid als de gewone layersnelheid, dus 120mm/s.  O ja, ik heb alleen maar een brim nodig bij deze printen en ABS wanneer ik lange objecten print. Alles onder 10cm breedte en/of lengte kan gewoon zonder brim.  het hotbed is een 6mm alu plaat met daaronder een 750 Watt 600/600 230V silicon zelfklevende mat en erop een magneetplaat, ook zelfklevend, Bovenop zit een Tronxy steelsheet van 600x610mm met een bijzondere pei-laag: niet grof maar ook niet heel fijn. De pei is daarnaast dubbelzijdig  en het werkt perfect met ABS maar helemaal niet met PETG (blijft vastzitten, ook NA afkoelen) , EASY ABS en gemiddeld OK met PLA (niet veel hechting).

Het heeft heel wat tijd geduurd voordat ik voor deze printer (met Canbus head) de optimale instellingen voor dit type ABS heb gevonden. Ik draai nu met deze instellingen bijna alle soorten ABS, mits het echt normale ABS is. Ik heb wel eens zogenaamd EASY ABS geprobeerd maar door de lage vloeitemperatuur daarvan loopt dat niet lekker op deze Voron. Maar op mijn iBear, gewoon open in de omgevingslucht, draait dat EASY ABS perfect, op PETG instellingen. Wonderlijk maar ook wel prima!

LUCHTKANALEN INSTALLEREN

Het werk aan de luchtkanalen was allemaal toch wat meer puzzelen dan ik had gedacht: Natuurlijk eerst de gaten in de muur tussen woonkamer en trap maken.

Daarin heb ik doorvoerpassingen gemaakt met een kraag op de wand, zie bovenstaande foto. De luchtbuizen die ik gebruik zijn 110x55mm buitendiameter en deze schuiven door de muurkragen heen. Dat past heel netjes.

IN-LINE FANS: WELKE WERKT HET BEST?

Om de lucht naar boven te krijgen heb ik verschillende opties geprobeerd want de luchtstroom die vanuit de binnen-unit komt bleek onvoldoende druk te geven om nog een beetje luchtstroom in de slaapkamer over te houden.

Daarom heb ik geëxperimenteerd met eerst een 120mm in-line ventilator op 12 V en daarna één op 230 Volt.  De oplossing met 230 Volt ventilator in-line leek goed te werken maar de luchtstroom was toch nog onvoldoende om de koude lucht in de slaapkamer te brengen.

3D-ontworpen in-line fan adapter:

In wit ABS geprinte in-line adapter voor een 38mm dikke x120x120mm 230V AC fan unit
De in-line installatie van de 120mm 12V fan, dit werkte bijna helemaal niet. Met de 230V fan werkte het wel een beetje maar kwam de lucht door het afkoelen onderweg niet meer koud boven uit het einde van de ca. 7 meter lange luchtweg van de binnen-unit in de woonkamer naar slaapkamer.

Uiteindelijk heb ik een 50Watt in-line ventilator getest en dit werkte heel goed!

testopstelling met een 50 Watt in-line fan unit. Dit werkt heel goed zo!

MONTAGE LUCHTKANALEN EN FAN

Nu nog even alles op de goede plek monteren.

Het blijkt best lastig te zijn om in een bestaande woning met luchtkanalen aan de gang te gaan. Je wilt eigenlijk een weg zonder krappe bochten en den liefst met een 100-150mm ronde buis werken.

Daarom experimenteer ik eerst met deze 110/55 mm rechthoekige pijpen. Als alles werkt ga ik de kortste weg van binnen-unit naar de eerste en tweede verdieping bepalen, door de vloeren.

Als dat niet kan of geen kortere luchtweg oplevert, ga ik kijken of die tweede binnen-unit op de eerste verdieping kan worden gemonteerd…

Tijdelijke montage van de 110/55 luchtbuizen
Tijdelijke montage van de 110/55 luchtbuizen
Tijdelijke montage van de 110/55 luchtuitlaat in de slaapkamer

MAKEN OPHANGBEUGEL

MAKEN OPHANGBEUGEL VOOR IN-LINE 50 WATT FAN

De in-line 50-Watt ventilator unit heeft nogal wat aanpassingen nodig om in mijn tijdelijke installatie op te nemen. De in- en uitgangen zijn 98mm rond buitendiameter en daarvoor moet ik aanpassingen maken naar de bestaande buizen op een plek  waar dat niet in de weg zit.  Dat wordt dus mijn 3d printhok, tegen het plafond.

De montagebeugel voor de 50Watt in-line ventilatorunit heb ik alvast ontworpen en geprint:

Geprint is zwart ABS, 265 graden Celsius, 100% infill, wanddikte 6mm

 

Tuinmuur met 3D-geprinte hangende bloempotten – download gratis STL-bestanden

In mijn kleine tuin staat een muur van de aanbouw van mijn buurman naar mijn gevoel altijd nogal  zichtbaar in de weg. Ik heb lang nagedacht over hoe ik deze muur wat aantrekkelijker kon maken terwijl ik in mijn tuin zit, en kwam tot het volgende idee:

Ik heb een opstelling gemaakt met geïmpregneerde houten tuinplanken, die ik in de lengte heb gezaagd met mijn kleine draagbare zaagmachine. Het hout draagt ongeveer 30 kleine 3D-geprinte bloempotten in allerlei kleuren en vormen.

In de bloempotten heb ik verschillende kleine plantjes gezet waarvan de meeste de Nederlandse winter kunnen doorstaan, zodat ik de planten volgend jaar niet allemaal hoef te vervangen.

Daarnaast heb ik een automatisch bewateringssysteem op zonne-energie geïnstalleerd dat gebruikmaakt van de 2 kleine regentonnen.

Ik ben erg blij met het resultaat!

Hieronder heb ik mijn bloempotontwerpen voor deze muur verzameld.

Als je op de link klikt, wordt het STL-bestand automatisch naar je apparaat gedownload.

Succes! Jan, 08-2025

 

square_plant_hanger_b100xd100xh110_V12_REVd_20250702 square_plant_hanger_b220xd80xh80_V12_REVd_20250701 square_plant_hanger_b80xd80xh100_V12_REVc_20250701 Diagonal_plant_hanger_T110_B90_H125_V2_20250701 Square_diagonally_placed_plant_hanger_TOP110_BOTT90_HEIGHT225_V1_20250630 Facets_semi_round_plant_hanger_TOP260_BOTT170_HEIGHT220_V15_20250628c

 

Doneer alsjeblieft $1 aan mijn paypal account als je (delen van) mijn ontwikkelde materialen gebruikt zodat ik leuke dingen kan blijven delen

GRATIS STL-DOWNLOADS verloopstukken, bochten, verzetstukken, montagebeugel en wanddoorvoeren voor 55×110 mm luchtkanaalbuis

10mm wall plate for 55x110mm air duct. The wall plates are glued in place in the wall and are also used for  covering the sides of the through-hole in the wall. The 55×110 air duct will then pass through the glued-in wall plates on either side of the wall.

40mm wall plate for 55x110mm air duct.
wall_plate, extended to 60mm for 55x110mm air duct. This piece connects through the wall  and fits in one of the above wall plate-pieces
wall plate with short 90 degrees angled bend. Both sides connect to a 55x110mm air duct

 

90 degrees bend for 55x110mm air duct
90 degrees bend for 110x55mm air duct
pipe connector piece with 15mm offset, both sides connect to a 55x110mm air duct
slim mounting bracket for 55x110mm air ducts

 

transition piece from round 150mm air filter box output to 55x110mm air duct, wall_mounted
endcap for 55x110mm air duct

 

 

 

 

CNC workbee besturingskast gratis OBJ download met plek voor DUET3, voeding, paniekknop, 24pens multiconnector en Fysetc 7 inch Duepanel touch-LCD

Omdat het DUET3 besturingsboard qua formaat niet in de eerder ontwikkelde CNC behuizing voor een FLY_CDY board  past moest er veel worden aangepast.

DUET3 motherboard

De box en het frontpaneel voor DUET3 is als voorlopig (V13) OBJ ontwerp HIER beschikbaar.

Doneer alsjeblieft $1 aan mijn paypal account als je (delen van) mijn ontwerpen gebruikt zodat ik dit kan blijven doen

Verdere ontwikkeling loopt nog op deze CNC behuizing voor DUET3.

 

TOP aanzicht van de CNC workbee DUET3 behuizing, met de uitsparingen en bevestigingspunten voor de threaded inserts zichtbaar links boven
Zij- aanzicht van de CNC workbee DUET3 behuizing, met de uitsparingen voor de reset, microsdCard, USB en Ethernet aansluiting zichtbaar onder, links van het midden. De canbus aansluiting zie je aan de voorkant van de behuizing, onderaan.

 

TOP aanzicht van de CNC workbee DUET3 behuizing, met de uitsparingen en bevestigingspunten voor de threaded inserts zichtbaar links boven
TOP aanzicht van de CNC workbee DUET3 behuizing, met de uitsparingen en bevestigingspunten voor de threaded inserts zichtbaar links boven

Mijn 3d printers in actie

 

 

gratis download 3MF en STL kabel connectorbox 30x14x14mm voor 3mm kabeldiameter RGB LED connectorbox met snapdeksel

download STL file cableconnectorbox_30x14x14mmbox_3mmcable_V3_20241129

Doneer alsjeblieft $1 aan mijn paypal account als je (delen van) mijn ontwerpen gebruikt zodat ik dit kan blijven doen

     

 

 

 

 

Afdekplaat 85x85x10mm met 8-10mm kabeltule voor standaard EU muur-lasdoos en schroefafstand 60mm download STL printbaar bestand

Doneer alsjeblieft $1 aan mijn paypal account als je (delen van) mijn ontwerpen gebruikt zodat ik dit kan blijven doen

     

 

printbaar STL ontwerp 60 of 30 cm verlichte kerst zonnebloem met 300, 240 of 180 WS2811 RGB LEDS

Deze week een nieuw ontwerp gemaakt voor onze kerstverlichting!

Versie 1: 60 cm kerst zonnebloem met 300 LEDS: Of deze natuurlijk, met een snoerstrip in zowel de binnenring als de bloembladen, samen met 300 stuks WS2811 ‘druppels’ elke 15 mm: (60 in de binnenring en 240 in de ster).

CLOCK_DOWNLOAD_600mm_12points-star_240LEDS_and_ring_60_LEDS_cable_2812_15mmLEDdistance_V12_2024_11_24

Doneer alsjeblieft $1 aan mijn paypal account als je (delen van) mijn ontwerpen gebruikt zodat ik dit kan blijven doen

De besturing doen we voor alle versies met een Seeeduino XIAO RP2040 microcontroller en de voeding is een gewone USB-C 3 Ampère snellader. De LEDS worden geregeld op basis van het omgevingslicht zodat de LEDS overdag ook zichtbaar zijn.

Boven zie je links de clock module, midden een XIAO-SAMD processor en rechts de LDR en de header tussen processorboard en de klokmodule’s data verbindingen
Weer een SAMD maar nu bijna alles gesoldeerd, alleen de GND aansluiting hangt hier rechtsboven nog los.

Versie 2: 60 cm kerst zonnebloem met 240 LEDS: Er gaan bij deze versie van de kerst zonnebloem ‘gewone’ LEDSTRIPS in met veel LEDs met een repeteerafstand van 1,65 cm .

In deze tweede versie gaat er in de binnenring een strip plat met 60 RGB LEDs: (KLIK voor de downloads van ‘how to make’ en de programmatuur) . Het vergt wel wat uitzoeken om de klok en alle LED’s een beetje leuk aan te sturen. Succes!

In de bloembladen ven de tweede versie gaat een strip erin op z’n zijkant met 180 LED’s.  Per bloemblad zitten er dan 15 LEDs (180/12) in.

Om dit ontwerp te printen heb je een printbed nodig van minimaal 60×60 cm bruikbaar oppervlak.  Ik print dit op mijn Voron600.

Dit is het STL-ontwerp: (click to download STL file)

Doneer alsjeblieft $1 aan mijn paypal account als je (delen van) mijn ontwerpen gebruikt zodat ik dit kan blijven doen

Versie 3: 30 cm kerst zonnebloem met 180 LEDS: En er is ook een versie voor een printer met een 300x300mm printbed gemaakt, de binnenring is hier gemaakt met een setje van 4 kwart ronde delen van elk 15 leds die met z’n vieren een 60 LEDs ring met een diameter van ca 160mm maken.  De bladen zijn hier weer gemaakt met een snoerlint van WS2812 LEDs om de 15mm, samen zijn dat er 120 in 12 bladen, dus 10 WS2812 LEDS per blad:

SMALL_CLOCK_12_points-star_and_mini_ring_60_LEDS_V15_FINALVERSION_20241127

 Doneer alsjeblieft $1 aan mijn paypal account als je (delen van) mijn ontwerpen gebruikt zodat ik dit kan blijven doen

 

Mutiring stl en Gcode files voor 6- of minder kleuren 3d printer

multicolor_open_elliptic_sheres_inner_hull_main_Jantec.nl_V5_20240731.STL multicolor_open_elliptic_sheres_inner_hull_sub_Jantec.nl_V5_20240731.STL multicolor_open_elliptic_sheres_mid_hull_main_Jantec.nl_V5_20240731.STL multicolor_open_elliptic_sheres_mid_hull_sub_Jantec.nl_V5_20240731.STL multicolor_open_elliptic_sheres_outer_hull_main_Jantec.nl_V5_20240731.STL multicolor_open_elliptic_sheres_outer_hull_sub_Jantec.nl_V5_20240731.STL

CFFFP_multicolor_open_elliptic_sheres_mid_hull_sub_Jantec.nl_V5_20240731 .3MF

(file voor (E3D) toolchanger met 4 x PLA en direct drive extruders)

Doneer alsjeblieft $1 aan mijn paypal account als je (delen van) mijn ontwerpen gebruikt zodat ik dit kan blijven doen

Importeer alle 6 STL bestanden in een slicer welke is ingesteld voor een meerkleurenprinter.

Voorbeeld van de buitenste main ring:

     

Wijs in de slicer de gewenste kleur toe per geïmporteerd stl-bestand.

Voeg daarna alle bestanden samen (merge) en slice alles naar gcode.

Importeer het gcode bestand naar je printer en bekijk het resultaat!

Video van WhatsApp op 2024-08-16 om 09.53.26_e051923f

Montagevoet printbaar ontwerp STL en 3MF voor dashcam AZDOME M330

Mooie en goed bruikbare Dashcam, die AZDOME M330.

Jammer dat er maar één montagevoetje bij is geleverd.

Ook niet extra bij te bestellen.

Dus heb ik een OPENSCAD 3D-ontwerpje voor de 3d-printer gemaakt, het met de prusa mini+ printer in Grijs ASA geprint, nog wat aangepast en daarna hier gedeeld:

STL DOWNLOAD: AZdome_M330_window_mount_20240717V4.STL

3MF DOWNLOAD: AZdome_M330_window_mount_20240717V4.3MF

NB: bovenstaande 3MF is specifiek gemaakt voor Prusa mini (+)

Doneer alsjeblieft $1 aan mijn paypal account als je (delen van) mijn ontwikkelde materialen gebruikt zodat ik leuke dingen kan blijven delen om te downloaden

     

Print met de kant onder waar het slot voor de montage van de camera zit. Support alleen op bed aan en ik heb het dus met ASA geprint op mijn prusa mini+, 100 graden bed en 270 graden nozzle, 0.15mm laaghoogte in 18 minuten.

Dubbelzijdige tape erop , netjes tussen de randjes en dan kan ie op de voorruit van de auto!  En de camera kan er dan ook weer vanaf, terwijl de voet blijft zitten op d eruit.  Het best kun je de voet met camera passen achter de spiegel, de kabel kan aan de rand van de hemel worden gestopt, naar rechts en dan achter de A-stijl bekleding, naar onder en onder de vloerbedekking of onder het dashboard langs naar de sigarenaansteker…

Op deze manier kun je de kabel laten zitten en de camera op verschillende plekken (of in verschillende auto’s) gebruiken.  De  kabel kun je natuurlijk ook steeds meeverhuizen in plaats van allemaal USB-C kabels kopen.

Deze camera is ook heel handig te monteren op de achterruit!

Verschillende STL design lampenkappen voor 3d printer grote fitting E27 LED lamp

STL Download lamp_hood_12facets_whole_mini_dots_E27_20240621V13_PRUSA_MINI

Doneer alsjeblieft $1 aan mijn paypal account als je (delen van) mijn ontwerpen gebruikt zodat ik dit kan blijven doen

DOWNLOAD STL lamp_hood_all_versions_SMALL_shape96_round_pattern8_E27_20240622V15b2_PRUSA_MINI

Doneer alsjeblieft $1 aan mijn paypal account als je (delen van) mijn ontwerpen gebruikt zodat ik dit kan blijven doen

 

STL DOWNLOAD lamp_hood_all_versions_SMALL_round_E27_20240622V15b2_PRUSA_MINI

Doneer alsjeblieft $1 aan mijn paypal account als je (delen van) mijn ontwerpen gebruikt zodat ik dit kan blijven doen

 

STL DOWNLOAD lamp_hood_all_versions_SMALL_square_E27_20240622V15b2_PRUSA_MINI

Doneer alsjeblieft $1 aan mijn paypal account als je (delen van) mijn ontwerpen gebruikt zodat ik dit kan blijven doen

DOWNLOAD STL lamp_hood_all_versions_SMALL_PILLAR_24facets_pattern8_E27_20240623V15b3_PRUSA_MINI

Doneer alsjeblieft $1 aan mijn paypal account als je (delen van) mijn ontwerpen gebruikt zodat ik dit kan blijven doen

     

STL Design lampenkap grote fitting E27 voor 3d printer

DOWNLOAD STL  lamp_hood_oval_oval_holes_E27_20240621V14d_VORON_300

Doneer alsjeblieft $1 aan mijn paypal account als je (delen van) mijn ontwerpen gebruikt zodat ik dit kan blijven doen

DOWNLOAD kleinere versie  lamp_hood_oval_oval_holes_E27_20240621V14d_PRUSA_MINI

Doneer alsjeblieft $1 aan mijn paypal account als je (delen van) mijn ontwerpen gebruikt zodat ik dit kan blijven doen

125 mm airco slangadapter STL 3d-printbaar bestand voor standaard 42x375mm raam ventilatie-openingen

air exhaust VERY SHORT 121mm round for window klein achter beneden 375x42mm ventilation sleeve angled 20240607V15b DOWNLOAD STL

Doneer alsjeblieft $1 aan mijn paypal account als je (delen van) mijn ontwikkelde materialen gebruikt zodat ik leuke dingen kan blijven delen om te downloaden

The 125mm hose adapter just fits to print at 101% expansion setting on my Voron 300x300x300

Printed with 8% infill supports at 60 degrees angle support settings

arco hose adapter 125mm for window klein 2nd_3rd floor 275x42mm sleeve screw_on 20240612V16cDOWNLOAD STL

Doneer alsjeblieft $1 aan mijn paypal account als je (delen van) mijn ontwikkelde materialen gebruikt zodat ik leuke dingen kan blijven delen om te downloaden

Video van WhatsApp op 2024-06-14 om 08.36.55_1fb3b4bf

Vervangen van de verwarmingsmosfet B6066 van een Mellow Fly SB2040 pro plus Canbus 3d printer’s Voron Stealthburner toolhead PCB

Door mijn onvoorzichtige gedrag heb ik de verwarmings Mosfet van mijn Voron 2.4’s Stealthburner toolhead PCB beschadigd.
Deze printplaat is een Mellow Fly SB2040 Pro plus. Hij heeft een versnellingsmeter, een 2240 TMC en werkt met PT100 voor de verwarming. Het werkt heel goed via Canbus en mijn geïnstalleerde PICAN USB-interface op de RPI.
Maar toen ik een andere nozzle in de hotend monteerde, maakte ik kortsluiting in de keramische verwarmingscartridge en blies de verwarmingsmosfet op. Zie de volgende foto:

Ik heb een nieuwe print besteld en nu kon ik het onderdeelnummer achterhalen:

Ik heb uiteindelijk 5 stuks vervangende B6066 Mosfet modules besteld op Ali, en ze werden gisteren geleverd, binnen 2 weken.
Ik heb de defecte chip gedesoldeerd met mijn SMD-warmtepistool, en er een nieuwe in gedaan met datzelfde verwarmingspistool, werkt erg goed!!!

Chinese CHT-nozzle met hoge flow – Wat is er mis met deze ABS-geprinte testkubus?

Wat is er mis met dit ABS-geprinte teststuk na mijn overstap van een standaard 0,5 mm spuitmond naar een 0,6 mm Chinese CHT high-flow spuitmond?
Ik heb niets anders veranderd dan de Curaslicer-instellingen van 0,5 mm naar 0,6 mm en ook in Klipper heb ik in de printer.cfg de instelling veranderd van 0,5 naar 0,6 mm nozzle diameter.
Uiteraard heb ik ook de gcode opnieuw (Cura) gesliced voordat ik de testblokjes printte.

Het is geprint op mijn Voron 2.4R1- 300. met een nozzle zoals op de onderstaande foto:

Deze specifieke nozzles zouden meer flow moeten kunnen produceren omdat het invoerkanaal uit 3- in plaats van 1 gaatje bestaat. De punt is – uiteraard – slechts 1 gaatje.

Remedies:

Na de mislukte print heb ik het volgende gedaan:

Het ABS filament vervangen door een nieuwe verpakking. Geen verandering.

Ik heb de retractie-instellingen in Curaslicer gecontroleerd en die waren prima, tussen 0,5 en 1 mm.

Ik heb de gcode getest op mijn grote Voron die ook een 0,6 nozzle heeft en deze werkte prima.

Dus- ik controleerde de invoer van het filament op weerstand en dat ging heel moeilijk. Blijkbaar is er iets dat weerstand veroorzaakt in de weg van de ingesloten filament box naar de extruder.

Ik heb de filament sensor verwisseld omdat deze nogal wat weerstand veroorzaakte en dit maakte wel wat verschil in het printresultaat, maar niet zo veel.

De extruder gecontroleerd en opnieuw gekalibreerd, geen verandering nodig. 50 mm extrusie was inderdaad precies 50 mm filament dat erin ging.

Alles leek in orde, maar ik kreeg nog steeds dezelfde blobby buitenkant op het geprinte testblokje.

Uiteindelijk heb ik de nozzle losgeschroefd en raad eens: het is een 0,8 mm nozzle die in hetzelfde plastic zakje zat als al mijn bestelde 0,6 mm nozzles. Dit had ik natuurlijk van tevoren moeten controleren!

Ik heb er een nieuwe Chinese CHT 0,6 mm spuitmond uit de zak ingedaan en nu is alles weer goed! Althans – een stuk beter…. EN de afdrukken zijn redelijk goed bruikbaar,

Beide foto’s: Voron 2.4 print ABS op 280 graden, Cura en Klipper instelling voor een 0.6mm nozzle. Links is een 0,8mm nozzle gemonteerd, rechts is een 0,6mm nozzle gemonteerd, Beide nozzles zijn de high-flow ‘CHT’ Chinese nozzle versies met 3 interne flowkanalen.Ik heb snel een paar rode ABS onderdelen geprint die ik nodig heb voor mijn grote Voron 2.4R2-600.

Klein resterend overblijvend probleem: vage X- en Y-wanden

Ik ben nog steeds bezig met het blobby oppervlak, zoals te zien is in de bovenstaande foto, de rechts geplaatste testkubus. Ik zal het met een ander filament proberen! Het is trouwens niet de fuzzy skin optie. Het kan te maken hebben met de hoge temperatuur die ik gebruik met dit specifieke ABS filament, afhankelijk van de toepassing ga ik tot 280 graden. Het beste is om dit eerst te proberen met PLA op 180-190 graden, denk ik.

Ik kreeg net een zogenaamd slim idee – zou het kunnen dat ik de temp voor mijn extuder altijd veel te hoog had staan en dat zo’n hoge temp door de betere nozzle met meer flow niet meer nodig is?

Dat zou kunnen verklaren waarom de afdrukken nu perfect en glanzend zijn, maar de X- en Y-wanden zijn wat wazig.

Dat zou kunnen komen door de hoge temperatuurinstelling van de extruder.

Ik zou ook kunnen proberen om de printventilator aan te zetten, of in ieder geval hoger dan mijn gebruikelijke 25% voor ABS.

Dan kan ik zien wat het effect is, of gewoon de extrudertemperatuur verlagen van 285 naar 250 voor mijn rode ABS. Probeer het eens. Ik laat het je weten!

BTW, ik heb deze ABS nog nooit geprint met een glanzend XY-oppervlak. Het was altijd mat, ook op 285 graden. Mogelijk had de standaard nozzle gewoon een hogere temperatuur nodig? Ik heb eigenlijk nog nooit van zoiets gehoord, we zullen zien.

De volgende 2 foto’s laten zien wat het printresultaat was toen ik printte op 240 graden, 0,6mm nozzle en de rest was onveranderd…

De wanden printten best mooi, alleen de bovenkant is niet wat ik wil. Ik moet daar in de slicerinstellingen nog eens naar kijken

Voorheen had ik nooit last van stringing met het rode ABS filament. Dit was ook een stuk minder toen ik dit ABS testblokje op 240 graden printte in plaats van 285 graden.
Ik zal nog een laatste test doen met de optie om het Z-oppervlak beter glad te maken, dat zal ik hier ook laten zien! Het kan ook zijn dat de wandbreedte voor het bovenvlak verkeerd is ingesteld, we zullen zien. Of de temp voor final printing te laag, of de part-fan iets te veel op 30%?

Uiteindelijk heb ik de beste balans gevonden voor dit rode ABS filament, in combinatie met deze nozzle: 265 graden nozzle, 110 graden bed, 25% fan na 4 mm. printsnelheid 140mm. Dat produceert sterke prints, vrijwel geen stringing en geslogten opppervlakken aan onder- zij- en bovenkant!

Instellen VORON2.4 600 3d printer met MAINSAIL, KLIPPER, CANBUS FLY SB2040 PROplus toolhead module + KNOMI V2, Octopus Pro F429 moederbord en PICAN module

Voordat ik mijn 600x600x450 (XYZ) Voron 2.4 3d printer ging bouwen, heb ik besloten welke elektronica ik zou gaan gebruiken.

De keuze voor de hard- en firmware van de elektronica is als volgt:

  1. Raspberry PI4B 2GB met MAINSAIL en Klipper
  2. Octopus pro 1.01 F429 1MB moederbord met KLIPPER firmware
  3. PICAN CANBUS adapter USB-CANBUS met Candlelight firmware
  4. Mellow/Fly SB2040 PROplus CANBUS module voor de toolhead met CANboot en Klipper firmware
  5. BTT Knomi V2 in de Stealthburner kop
  6. 10-LEDS opstelling met 8 minileds voor het Voron LOGO en 2 RGB LEDS voor de verlichting van de nozzle van de Stealthburner

Fot van het passen van de onderdelen op de Stealthburner.  Hierbij zit ook de TAP Z-sensor van ChaoticLab. Toen ik de onderdelen monteerde, had ik het KNOMI-front nog niet geplaatst op de Stealthburner.

          1. Raspberry PI, gebrand met meest simpele RPI’s Debian basispakket via raspberry pi imager
          2. via de PUTTY interface : Installeer KIAUH,  en daarna: start KIAUH
            1. Via KIAUH installeren van KLIPPER op de PI
            2. Via KIAUH installeren van KLIPPERSREEN (voor LCD) op de PI
            3. Via KIAUH installeren van MAINSAIL op de PI
            4. Via KIAUH installeren van CROWSNEST (voor USB-camera) op de PI
            5. Via PUTTY Canboot installeren op de PI
              1. Canboot op de Mellow/Fly SB2040 Proplus gebrand via de USB verbinding PI-SB2040
                1. CanBoot op SB2040 geïnstalleerd
              2. Auto-startfile gemaakt voor de Canbus in de PI en opnieuw opgestart
              3. Installeer Klipper op de Mellow/Fly SB2040 Proplus via de Canbus interface PICAN-SB2040
              4. Maak het klipper.bin bestand voor het Octopus bord binnen Klipper op de PI en brand het vervolgens als firmware.bin op een FAT-32 geformatteerde microSD kaart. Plaats vervolgens de microSD-kaart in het OCTOPUS-bord om de KLIPPER-firmware te laden.
            6. installeer een paar ondersteunende pakketten op de PI viaPUTTY
              1. klipper-led_effect, gebruikt voor de RGB LEDS op de Stealtburner
              2. De besturingssoftware is via PUTTY als volgt gemaakt:  cd ~
          git clone https://github.com/julianschill/klipper-led_effect.git
          cd klipper-led_effect
          ./install-led_effect.sh
            • Werk alle geïnstalleerde pakketten op de PI bij met sudo apt update en sudo apt upgrade commando’s, en git_pull commando’s,
            • De vereiste configuratiebestanden upload en aanpassen in MAINSAIL naar de respectievelijke gedeelde Klipper//Moonraker configuratiedirectory
              1. printer.cfg
              2. knomi.cfg
              3. stealthbrander_leds.cfg
            • Herstart en controleer MAINSAIL op de webpagina.
      1. NB: In plaats van MAINSAIL kunt je Fluidd of Ocvtoprint gebruiken. Maar- Mainsail geeft je naast printmanagement ook direct toegang tot al je configuratiebestanden, daarom gebruik ik Mainsail.

3d printer 600x600x480mm printbereik Voron 2.4 met CANBUS SB2040 toolhead

Voor een specifieke printopdracht heb ik echt een grote 3d printer nodig.

Het maximum dat ik voorheen in volume kon printen was 330x330x400 op mijn A30M.

Maar die printer kan alleen PLA printen omdat hij geen behuizing heeft en het glazen bed niet in staat is om boven de 70 graden Celsius te komen.

Na veel zoeken heb ik besloten om een nieuwe Voron 2.4 3d printer te bouwen met de afmetingen 600 x 600 x 480 mm. De belangrijkste reden voor deze bouw is dat ik graag iets bouw in plaats van iets te kopen dat ik achteraf toch weer wil veranderen.

De buitenmaat van de printer voor deze bouw is 760x760x750, wat precies past bij mijn beschikbare ruimte.

Omdat de deuropening van mijn printhok 700 mm in de breedte is, kan ik de Voron 2.4 niet groter bouwen dan dit, in ieder geval niet aan een van de zijkanten.

De printer moet natuurlijk wel de kamer uit kunnen als dat nodig is.

Daarom wordt de hoogte van de buitenkant 700.

Dit betekent dat de maximale Z-printhoogte ‘slechts’ 480 mm zal zijn.

Als de printer ooit naar buiten moet, wordt de kap verwijderd en moet hij 90 graden worden gekanteld voordat hij naar buiten kan.

Maar dat is prima, ik denk niet dat de printer snel weg zal gaan.

De bouw gaat vrij snel. Alle elektronica en geprinte onderdelen zijn beschikbaar.

De 2020 extrusies zijn gisteren (26 januari 2024) geleverd, dus komende week week ga ik de extrusies snijden, boren en van schroefdraad voorzien en begin ik met de bouw van het frame.

Octopus pro F429 (more memory for using with Klipper)

Mellow Fly SB2040 pro voor in de Stealthburner met alles wat je nodig hebt in één klein pakketje: 2240 driver. hotend driver en temp reader, fan drivers, PT100 converter, RP2040 chip, meerdere aansluitingen voor eindstops, RGB voor LEDs, en bovenop dit alles is er een interne accellerometer aangesloten op de SPI pinnen van de RP2040!

Andere mogelijkheden om de printer te kunnen verplaatsen zijn ook overwogen.

Gdeeltelijk demonteren kan natuurlijk ook, maar is wel erg omslachtig.

Er hoeft maar één kant binnen de 700 mm te zijn en dat zou ook de diepte van de constructie kunnen zijn.

Als ik hiervoor zou kiezen, zou het printbare volume 600 mm breed x 540 mm diep x 600 mm hoog zijn.

Dat lijkt veel beter dan 600x600x480.

MAAR – in mijn ervaring met het printen van GROTE onderdelen, heb ik nooit de top van mijn grote printers bereikt.

Bij mijn grote prints was altijd alleen de X en Y zo groot mogelijk nodig.

Klinkt dat logisch?  Uiteindelijk ben ik daarom bij de kleinere Z-hoogte gebleven omdat dit ook goed past \bij mijn beschikbare ruimte.

My Voron 300 with the top head mounted. This gives the required clearing when printing higher objects.

De stealthburner extruder inclusief hotend, hoewel nog niet geïnstalleerd, en de SB2040pro CANBUS-module. De KNOMI-module wordt later ook geïnstalleerd.

Zoals op de bovenstaande afbeelding te zien is, heb ik ook de CNC-bewerkte TAP-module van chaotic lab met de OMRON-sensor geïnstalleerd.

Omdat ik een bed ga gebruiken met een X-Y van 600×600 mm, verwacht ik dat ik een zeer goede Z-sensor nodig heb, zoals hopelijk de TAP zal blijken te zijn.

Eerst zijn de extruderonderdelen en alle bewegingsonderdelen geprint.

Gelukkig waren er al wat onderdelen voor de Z-assen over van een eerdere bouw. Voor het portaal kocht ik een complete set CNC-bewerkte aluminium onderdelen.

aluminum CNC parts for the gantry

aluminum back plate for the Clockwork extruder, the top part of the stealthburner extruder.

 

Voorlopig maak ik de buitenkappen van dun triplex hout.

Pas als alles goed is en ik weet dat de printer perfect werkt, zal ik beslissen hoe ik verder ga.

Mijn eerdere model Voron 2-300 heeft allemaal transparante acrylaatkappen en dat is mooi, maar altijd vies van de dampen.

Ik ga misschien aluminium dibond gebruiken aan alle zijden behalve de voorkant.

Als ik dibond gebruik, schroef ik het direct op de 2020 profielen om zoveel mogelijk stevigheid te krijgen.

Als hotbed is een Tronxy 24 Volt 500 Watt 600×600 verwarmd bed besteld en ontvangen, zoals wordt gebruikt in de grootvolume HEVO-printer van Tronxy. Bedankt Tronxy!

In deze bouw zal ik 3 extrusie 2020 onderdelen gebruiken om dit grote bed in het frame van de Voron te monteren.

Het bed zal  inclusief extrusies kantelbaar en scharnierend aan de achterkant worden gemonteerd.

Ik denk niet dat ik de printer ooit zal omdraaien als hij eenmaal op zijn plaats staat in mijn printerwerkplaats.

Om bij de elektronica te kunnen is het maken van een kantelbaar bed echt de enige oplossing.

Helemaal werkend, ook de Mellow Fly SB2040 PRO met TMC2240 (met SPI en met DIAG1 op pin sb2040:gpio8!!)

Ik wil de printer nooit omdraaien, bovendien kan dat ook helemaal niet in de beschikbare ruimte. Daarom de din-rails met beugels tussen 2 stuks 2020 in geplaatst en alle hardware van bovenaf bereikbaar, ,met scharnierend hotbed.

De klep met het 24 V 500 Watt hotbed van Tronxy er aan vast…

Kabels op lengte gemaakt, nieuwe connectoren eraan gemaakt en alles netjes gemaakt.

Video van WhatsApp op 2024-03-16 om 14.33.45_8bd30d74

Video van WhatsApp op 2024-03-16 om 14.34.15_29d2041d

3d belt printer DIY voor extra lange prints project on-hold

Ik bouw meestal mijn eigen 3d printers, voornamelijk op basis van bestaande ontwerpen.

De reden hiervoor is dat ik het gewoon leuker vind om zelf te bouwen dan kopen en gebruiken.

Ik had dus een reden om een printer te kopen die langere objecten kan printen dan 350 millimeter, waartoe ik nu beperkt ben.

UIteindelijk heb ik de Voron 600 gebouwd, maar ter info houd ik de informatie in dit artikel wel beschikbaar.

Na wat onderzoek vond ik 4 echte alternatieven.

De eerste is de Creality CR-30: 

De tweede is een white knight (Zelfbouw/nabouw):

 

 

De derde is de Ideaformer IR3 V1:

 

 

En de vierde is een ombouw van een bestaande eEnder-3, de EZ-belt ‘open source’ belt printer.

The original Ender EZ-belt

Mijn keuze is uiteindelijk op de Ideaformer gevallen vanwege de core XY structuur en de goede verkrijgbaarheid van het roterende bed, de ‘belt’.

Alle hardware zoals framedelen, X-as zijplaten, extruder, hotend, moederbord, steppers, tandwielen en -riemen, lagers, bouten en moeren heb ik voorradig..

Ik ga sowieso voor een Duet2wifi-board, omdat dit bij mij bekend is en ik de webinterface van de Duet erg prettig vind. Er zal een ESP32-camera worden toegevoegd en deze zal ook worden geïntegreerd in de webinterface van de Duet, net als bij mijn andere printers.

Aan te schaffen:

Ik zal een goede 24V PSU moeten aanschaffen, maar om te beginnen ga ik misschien voor een externe voeding van 24 Volt.

De riem en bijbehorende verwarming zijn ook al binnen via Ali, ik heb dus gekozen voor een Ideaformer riem, 320mm breed, 1,3 mm dik en een omtrek van 1180mm.  Zoals ik heb gemeten is de lengte van het bed ca. 56 cm , afhankelijk van de dikte van de transportrollen.  Bij de ideaformer zijn die rollen 3 inch dik, en van aluminium.

Laatste status 2024-maart: Dit project staat even on hold omdat ik de Voron 600 heb gebouwd, deze kan diagonaal erg grote objecten printen die ook behoorlijk hoog kunnen worden geprint.  Ik heb wel alle spullen voor de ideaformer belt drive 3d printer beschikbaar, dus ga er bij gelegenheid wel aan beginnen!

Ringendoosje met hart STL download

Hinged_Rounded_Box_DOWNLOAD_V5_50x42x26mm_20231125

     

3D printers opnieuw gehuisvest

Poeh, dat was achteraf gezien wel veel werk.

Eerst de linker helft van de hobbykamer helemaal leeggehaald, daarna de F-rails aan de muur gemaakt.  Vervolgens de vooraf op maat gezaagde ODF platen van 244×61 cm geplaatst. Daarna alles weer opnieuw ingedeeld.

Uiteindelijk heb ik alleen de 9 meest gebruikte 3d-printers geïnstalleerd, de rest heb ik voorlopig even opgeslagen.   In de praktijk gebruik ik mijn delta printers nooit voor productiewerk en de KP3 printer is ook nooit meer voor productiewerk in gebruik sinds ik voor het serieuze productiewerk ook mijn 2 Prusa mini + printers heb.

Voor de CNC- en laser graveer machines heb ik nog geen vast plekje vrij kunnen krijgen.  Maar eigenlijk wil ik dat soort equipment sowieso niet binnen gebruiken.  Daarom staan de grote CO2-lasercutter en de 2 grote CNC machines al in de garage.  Als er werk voor is kan ik altijd de kleine CNC machine en de kleine laser graveermachines tijdelijk in de garage plaatsen.

Ook het werkplekje in de hobbykamer voor het raam is opnieuw gemaakt, en de rechterkant van de kamer is helemaal gelijkvormig gemaakt met 3 stellingrekken naast elkaar en F-rails met dragers en 40cm diepe platen ODF daarboven.

Nu kan ik lekker overzichtelijk werken. De 3d printspullen staan allemaal links en aan de rechterkant heb ik nu alle computer-gerelateerde zaken staan.

Ik heb ook een aantal Eurobakken gekocht van L60xB40xH20 voor een redelijke prijs, zodat ik zowel de 60cm diepe als de 40cm diepe ODF platen helemaal kan benutten en alles netjes kan sorteren.

Ster en klok met Smart LEDs WS2812, Seeeduino xiaosamd21 cortex m0+ microcomputer, LDR control en DS3231 RTC nauwkeurige klok chip

De gebruikte onderdelen:  Meestal gebruik ik een AVR-type microcomputer zoals een Nano of een Mega maar bij een paar projecten met LEDS loop ik steeds vast op de beperking van geheugen. Daarom ben ik voor meer complexe projecten overgestapt op de Seeed studio XIAO SAMD21.  Lekker klein, snel en veel beschikbaar geheugen. Wel jammer dat ik alle code van de klok en dergelijke opnieuw moest maken, omdat de eerder gebruikte code alleen op AVR typen werkte.

De klok spreekt voor zich, de LDR gebruik ik voor automatisch  aanpassen van de lichtintensiteit, indien gewenst.  Alle belangrijke instellingen zijn via de USB-poort in te stellen.  De klok draait op UTC tijd en stelt zich zelf op het juiste moment in op de lokale zomer-of wintertijd.  Je moet dan eerst wel in de code de juiste regio selecteren.

Gemonteerd en heel compact:

En de montage van de 4 delen van de klok-LEDS in de 3d-geprinte ring waarin de delen met de LEDS worden gemonteerd:

En de werkende klok hier nog met een Arduino nano in plaats van een Seeeduino XIAO SAMD21 M0 en met een standaard klok voorbeeld programma:

https://jantecnl.synology.me/downloads/Neopixel_clock_with_3231_2020_12_15_OK.ino

Ronde klok WS2812 & Arduino nano

En meer gericht op effect dan op tijd:

Het coderen van een ster is iets complexer dan een ring omdat je meer figuren kan maken.  Een klok weergeven in een ster is misschien ook mogelijk, maar je moet er dan wel wat fantasie bij gebruiken.

STL download bierflesjes organizer voor in de koelkast C) Jantec.nl

     

 

Achterkant

En zo staat ie in de koelkast!

Voorkant en doorkijkje naar achter

Voor gewone 330cl bierflesjes

De box in 3×3 flesjes uitvoering is 238 mm diep en 197mm hoog & breed.

Printen gaat het best met de achterkant van de flessenbox op het bed, dat is het deel waar de ronde gaten aan de achterkant van de flessen het kleinst zijn.

Als je printer max 200x200x200 mm aan kan, print dan de Z op 80%.

De flesjes steken er dan aan de voorkant  4 cm uit, dat kan ook prima!

Print meer boxen en zet ze naast elkaar, op elkaar etc.

beer bottles 3×3 fridge rack 2023 04 20

 

En een aangepaste versie om te printen zonder support:

beer bottles fridge rack with 45deg squared side holes 2023 04 20

 

En een korte versie::

beer bottles SHORT fridge rack with 45deg squared side holes 2023 04 20

 

Kort en kleiner in 2×3 uitvoering:

beer bottles 2×3 SHORT fridge rack 2023 04 21

 

En nog een hele grote wanneer je een 350mm brede 3d printer hebt:

beer bottles 5×3 fridge rack V2d 2023 04 21

Meerdere holle samengestelde buizen samenvoegen met Openscad curvedPipe libs

OPEN curvedPipe for pipeconnector 4 into 1 FLAT 2023 05 01 V4 dev a.SCAD

OPEN curvedPipe for pipeconnector 4 into 1 FLAT 2023 05 01 V4 dev a.STL

 

Kijkje in de binnenkant.  De instellingen van Openscad moeten behoorlijk omhoog v.w.b. de CSG limiet om de cutouts aan te kunnen qua renderen.

Video van WhatsApp op 2023-05-02 om 23.08.14

snelle draft met 0.3mm LH en 220mms/ geprint op de Voron 2.4 50% scaled

in oranje ASA op de Voron 2.4 op 50% scaling

2 in 1 met dikke wanden 25% scaled, ASA op Voron 2.4. en 8.5 mm buiten diameter

Pipeconnector 2 into 1 all tight_hollow 2023 05 03 V4 dev b STL download

NB: Ik heb er voor gekozen om de 3 libs in de main code op te nemen zodat ik waar nodig nog makkelijk kan wijzigen zoals alles omzetten van child naar children.

 

Pipeconnector 3 into 1 all hollow 2023 05 26 V5 dev d 

 

STL file download voor windturbine, genereer zelf stroom op je dak

Vertical wind turbine Jantec.nl 2023 04 22 V2 DEVb

STL file om met je 3d printer uit te printen, ca 20 cm breed en ca 20cm hoog!

Er kan een 8mm bout of draadeind van boven naar onder door om vast te maken op bijvoorbeeld een oude dynamo uit een auto, of op een DC generator., of op een stappenmotor.

Plaats het op je dak en je kan (wanneer het waait) een accu opladen of binnen je licht gebruiken!

De 24V DC- & 230 Volt AC mini-windgenerator installatie:

En dit is waar de turbine op komt met 2x12V = 24V accu’s en een 24V naar 230 V inverter.

De 3-fase generator wordt met de regelaar (rechtsonder) geremd wanneer er te veel stroom wordt opgewekt…. . De montageplaat (rechtsboven) past op een 28mm buis en wordt aan de buis gelast.

En deze “Wind1500W Solar1500W, Auto 12V 24V, External Wind-Solar Hybrid” controller heb ik ervoor aangeschaft, omdat deze zowel de zonnepanelen als de windmolen bedient (als er voldoende wind is schakelt de controller over op wind, anders gebruikt hij de zonnepanelen):

5 Printbare STL files voor een tafellampje met waxinelicht

In deze versie heeft de waxinelichthouder een lagere open bolvorm, zodat hij kan worden gebruikt met een waxinelichtje.

Verderop staan de 4 versies van de recht uitlopende theelichthouder die ook goed geschikt zijn voor gebruik met een waxinelichtje.

Een elektrisch waxinelichtje is natuurlijk ook heel geschikt.

Een houder voor een elektrisch waxinelichtje met een hogere naar binnen lopende rand staat in het andere artikel.  Die versie is niet geschikt voor een waxinelichtje met een vlam, want een vlam kan de hogere, meer naar binnen staande rand vervormen.

Tea light chandelear convex and sphere Jantec.nl 2023 04 18 V9 STL DOWNLOAD

Versie 1;  Cylinder waxinelichthouder extra hoog

Tea light chandelear straight very high size Jantec.nl 2023 04 20 V2b STL DOWNLOAD 

 

Versie : Hoog

Tea light chandelear straight high size Jantec.nl 2023 04 20 V2b STL DOWNLOAD 

 

Versie 3: Middel

Tea light chandelear straight medium size Jantec.nl 2023 04 20 V2b STL DOWNLOAD 

 

Versie 4: Kort

Tea light chandelear straight low size Jantec.nl 2023 04 20 V2b STL DOWNLOAD 

 

VID-20230418-WA0001

Houder voor elektrisch waxinelicht STL printbare file voor 3d printer

Tea light chandelear simple convex and less shaved top of thinned sphere Jantec.nl 2023 04 16 V8 STL DOWNLOAD

     

 

Deze houder voor een elektrisch waxinelichtje met een hogere naar binnen lopende rand is niet geschikt voor een waxinelichtje met een vlam want een vlam kan de hogere, meer naar binnen staande rand vervormen.

STL ontwerpen die beter geschikt zijn voor originele waxinelichtjes met een vlam staan in het artikel:  5 Printbare STL files voor een tafellampje met waxinelicht

 

Dubbele magnetische parkerende extruders I3 Bear Duet2wifi bouw en Config files

Mijn dual carriage I3-bear gebaseerde 3d printer werkt erg goed.

Op deze pagina deel ik mijn laatste configuratiebestanden, mijn bouwervaringen zoals de gebruikte STL’s , schema’s enzovoort.

Veel plezier ermee!

Wees je ervan bewust dat de TOOL-instellingen voor de carriages in config.g zijn ingesteld inclusief relatieve X, Y, Z waarden voor deze build, dus zet dit NIET in je slicer!

En- je hebt minstens RRF3.3.1 nodig voor reprap FW en voor DWC.

De sensorloze homing vereist ook kennis van configuratie instellingen en het goede nieuws is dat de Duet2wifi dit allemaal beheerd via de reprap firmware.

Geen schakelaars nodig of complexe jumper instellingen!

Tip voor het printen van de onderdelen: Ik heb ABS gebruikt voor alle onderdelen. Gebruik minstens een printer met gekalibreerde XYZ waarden voor je specifieke filament. Ik heb alles op mijn Voron 2.4 geprint.

Print eerst een testcube en pas eventueel de instellingen van je slicer aan, zoals voorkrimpen van het eindresultaat enz.

Doe je dit niet, begin dan niet aan deze bouw.

Het is een voorwaarde om de 3 carriages soepel te kunnen laten bewegen op beide horizontale assen.

Daarom moet de beweging vrij zijn van onnodige wrijving.

En – als je sensorloze homing gebruikt, kan elke extra wrijving op elke sensorloze homing-as leiden tot onbedoelde stilstand.

Ik heb een ‘druppel’stop toegevoegd aan de linker en rechter X-carriage, gemaakt van een dunne vertinde plaatje blik. Het is zo geplaatst dat er een beetje spanning op de spuitmondtip komt te staan in de parkeerstand.

Het werkt echt heel goed!

De config.g voor deze bouw en de Duet2wifi is HIER

De Sys directory voor de bouw met dubbele slede en Duet2wifi is HIER

De Macros directory voor de bouw met dubbele slede en Duet2wifi is HIER

Het bouwplan voor het 2040 extrusieframe is HIER

2.1 version Prusa i3 MK3/MK3S Bear Z Extended 459mm Black kit 2040  Extrusion Anodized After Cut Prusa i3 MK3 Bear Profile Frame|3D Printer  Parts & Accessories| - AliExpress

 De STL-bestanden voor de X-as carriages zijn HIER

Alle andere benodigde STL-bestanden voor de printer staan HIER

De behuizing van de Duet en de 4,3 inch Paneldue zijn HIER

De pagina van de werkende printer is HIER

De bouwplannen voor de elektronica en Duet2wifi bedradingsschema’s zijn HIER

Doneer alsjeblieft $1 aan mijn paypal account als je (delen van) mijn ontwikkelde materialen gebruikt zodat ik leuke dingen kan blijven delen om te downloadennate $1 to my paypal account

Kerstster deur/raamhanger Arduino nano en WS2812 LEDS en LDR

Geprint op de Voron2.4-300 met wit PETG filament.

De ster bestaat uit 5 gelijke delen. Je moet de 5 delen printen, de LED’s er doorheen voeren en daarna de draden er ergens uit laten komen.  De punten kun je na het monteren en testen aan elkaar lijmen met hotglue of superglue.

De 3 draden van de WS2812 LED string soldeer je aan de Arduino Nano (5V aan 5V, Gnd aan Gnd en de Data IN van de LED string soldeer je aan D3 of D5 van de Arduino Nano.  That’s it!   Daarna kun je de Arduino aan je PC koppelen met een data USB kabel en kun je de code downloaden van mijn website.

undefined

IK houd het meestal gemakkelijk en gebruik een telefoonlader met een USB kabel, die past in de Arduino nano.  Dan soldeer je de 3 draden van je WS2812 leds aan VIN (+), GND (-) en D5 (data).  Optioneel kun je een LDR (lichtgevoelige weerstand) aansluiten op A0 en Gnd.

In mijn latere ontwerpen heb ik dus een LDR toegevoegd tussen A0 en Gnd.  Met een stukje extra code is de intensiteit van de ster nu automatisch afgestemd op het omgevingslicht.  Daarnaast heb ik een aantal extra lichteffecten gemaakt.

 

Als je de Arduino IDE nog niet hebt, download dan de app van de Microsoft website (Arduino IDE).

Zorg dat je mijn Arduino code download en open dit met de Arduino IDE APP> Waarschijnlijk moet de APP de arduino INO file nog herplaatsen in een nieuwe directory maar dat hoort vanzelf te gaan. Zo niet, doe dat dan zelf even.

Selecteer in de Arduino IDE de juiste microprocessor (Arduino Nano)..  Vervolgens de juiste versie processor (groot of klein geheugen) en de oude of nieuwe bootloader.  Deze keuzes zijn afhankelijk van het soort Nano dat je hebt gekocht of nog had liggen.  Daarna kies je de juiste poort (USB) voor je Nano.

Om te testen of je verbinding hebt tussen IDE en Nano , kun je opvragen of de Arduino IDE je Nano kan lezen.  Pas hierna kun je de Nano gaan laden met het gecomplieerde programma.

Succes!

De Arduino code zonder LDR staat HIER.

De arduino code MET LDR staat HIER:

De STL file voor de 76cm ster staat HIER.  Deze moet je 5x printen en in elkaar lijmen.  De LEDS kun je binnen door elk segment voeren.  Dat is een beetje puzzelen maar echt mogelijk.  Zie het voorbeeld:

E3D toolchanger 4xHemera direct drive eerste 4-kleuren PLA benchy & 3d world

De boeg van de benchy , het witte rechter deel aan de onderkant zakt een beetje in.

De oplossing was om het hotbed op 10 graden lager in te stellen, en niet meer op 70 graden te starten met het bed.

Dus: Starten met 60 graden en na de eerste laag gelijk naar 50 graden.

Daarnaast heb ik de Benchy 180 graden omgedraaid zodat de koele lucht aan de linkerkant de boeg beter koelt.

Nu is hij qua kleurwisselingen helemaal mooi geworden.

Geprint met 0,2 mm laaghoogte en een maximale printsnelheid van 120 mm/s.

Nog niet perfect maar daar komen we nog wel!

 

E3D toolchanger: Afstellen van de tool pickups met reprap global variables en macro’s

Nadat ik de homing schakelaars voor X en Y op de E3D toolchanger had geïnstalleerd, had ik eindelijk een fatsoenlijk startpunt om de pickup en parking van het gereedschap af te stellen.

Oorspronkelijk gebruikte ik sensorloze homing, maar dit veroorzaakte wisselende offset-waarden van de X- en Y-posities van de machine. Het gereedschap kon dus niet consequent worden opgepakt of thuisgebracht na een reset.

Nu werkt alles prima en veranderen de X-Y waarden niet meer na een reset.

Wat ik dis was om eerst wat macro’s te maken voor een eenmalige instelling van de X en Y positie van de 4 gereedschappen voor de positionering van de gereedschapskop.  Als je dit niet doet, moet je elke keer dat je de waarde van X wilt veranderen, alle X waarden handmatig veranderen in 8 macro’s.

Dit is gedaan met een aantal globale variabelen.  Nadat deze in een macro zijn gedefinieerd, moeten ze worden aangeroepen voordat ze worden gebruikt.  In Config.g heb ik een verwijzing gemaakt om de macro van de globals.g macro aan te roepen, zodat deze telkens wordt uitgevoerd als je de Duet opstart.

In config.g heb ik na de Tool definities de M98 code toegevoegd om de globale definitie van de gebruikte variabelen te starten:

M98 P”0:/sys/globals.g” ; Maak globale variabelen aan in deze globals.g macro

Dit macrobestand ziet er in mijn geval als volgt uit en wees u ervan bewust dat de werkelijke variabelen per machine zullen verschillen, maar dit kan u een uitgangspunt geven:

global T0_X_dock=-12.3 ; X-Parkeerpositie van gereedschap 0
global T0_Y_dock=225.2 ; Y-Parkeerpositie van gereedschap 0
global T1_X_dock=80 ; X-Parkeerpositie van gereedschap 1
global T1_Y_dock=225.9 ; Y-Parkeerpositie van gereedschap 1
global T2_X_dock=212 ; X-Parkeerpositie van gereedschap 2
global T2_Y_dock=226 ; Y-Parkeerpositie van gereedschap 2
global T3_X_dock=304.7 ; X-Parkeerpositie van gereedschap 3
global T3_Y_dock=225,4 ; Y-Parkeerpositie van gereedschap 3

De bestanden tfree 1-3 en tpre 1-3 zien er dan zo uit voor T0, en je kunt de anderen maken door gewoon T1 , T2 of T3 in te vullen waar nu T0 staat:

; tfree0.g
; aangeroepen wanneer gereedschap 0 is bevrijd
G91
G1 Z4 F1000
G90
;Purge nozzle
;M98 P”purge.g”
;Move In
G53 G1 X{global.T0_X_dock} Y150 F50000
G53 G1 X{global.T0_X_dock} Y200 F50000
G53 G1 X{global.T0_X_dock} Y220 F50000
G53 G1 X{global.T0_X_dock} Y{global.T0_Y_dock} F1000
G53 G1 Y{global.T0_Y_dock} F1000
;Koppeling openen
M98 P”Coupler – Unlock.g”
;ventilator uit
M106 S0
;Move Out
G53 G1 {global.T0_X_dock} Y175 F50000

;tpre0.g
;opgeroepen voordat gereedschap 0 is geselecteerd
;Koppeling ontgrendelen
M98 P”Coupler – Unlock.g”
;Verplaatsen naar locatie
G1 X{global.T0_X_dock} Y200 F50000 ; was X-10.5
;Naar binnen
G1 X{global.T0_X_dock} Y220 F50000
;Verzamelen
G1 X{global.T0_X_dock} Y229.2 F1000 ;was f2500
G1 Y{global.T0_Y_dock} F1000
;Koppeling sluiten
M98 P”Coupler – Lock.g”
WAARSCHUWING! WAARSCHUWING! WAARSCHUWING! WAARSCHUWING! WAARSCHUWING! WAARSCHUWING! WAARSCHUWING! WAARSCHUWING! WAARSCHUWING! WAARSCHUWING! WAARSCHUWING! WAARSCHUWING!
Als u niet-standaardlengte hotends gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het bed voldoende is verlaagd VOORDAT u het gereedschap loskoppelt!
G91
G1 Z10 F1000
G90
;Verplaatsen
G1 X{global.T0_X_dock} Y150 F10000; was 4000

En ik heb wat macro’s gemaakt om te controleren waar de gereedschapskop staat, recht voor de gereedschappen T0-T3:

; fit_T0.g
;aangeroepen om het gereedschap vlak voor het dock te plaatsen
G91
G1 Z4 F1000
G1 Y-10 F2000
G90
G53 G1 X150 Y100 F20000
;Naar binnen
G53 G1 X{global.T0_X_dock} Y150 F10000
G53 G1 X{global.T0_X_dock} Y200 F10000
G53 G1 X{global.T0_X_dock} Y220 F10000

Als u wilt controleren of u de juiste wijzigingen in globals.g hebt aangebracht, moet u weten dat de nieuwe waarden in de variabelenmacro globals.g pas worden gelezen als u opnieuw opstart.  [Als u de waarden op een andere manier wilt herdefiniëren zonder opnieuw op te starten, hebt u een ander type aanroepfunctie nodig].

Fysieke X- en Y- homing schakelaars op mijn E3D toolchanger

Mijn E3D toolchanger bleek steeds wat af te wijken van de exacte X-Y locaties elke keer dat ik een homing van de machine uitvoerde,.

Dit werd duidelijk nadat ik probeerde de exacte posities van de pickup van het gereedschap af te stellen, nadat ik had gehomed.

Elke keer als ik de pick-up posities opnieuw afstelde, werkte hij goed en de volgende dag was hij net weer een beetje anders. Dan stemde ik hem opnieuw af, en na een dag zat hij er weer naast.  Niet veel, maar slechts 0,1 mm of iets meer.  Maar het gaf wel problemen met het wisselen van de Tools.

Dus- na wat lezen vond ik dat anderen dit probleem ook hadden en kwam met een oplossing: Gewoon een paar goede X- en Y-homeschakelaars plaatsen!

Ik vond zelfs de te printen 3d-onderdelen voor de montage van deze schakelaars. Bedankt hiervoor, mensen!

De schakelaars zijn van hetzelfde type als voor de Z-schakelaar.

X-axis end switch

Y-axis end switch

Ik heb de mounts in PETG carbon geprint op mijn Prusa mini en beide schakelaars op de E3D toolchanger gemonteerd.

Hierna heb ik config. g en de homing files aangepast, zie hiervoor de rest van mijn post:

CONFIG.G CHANGES

; Endstops
M574 X1 S1 P”xstop” ; X min active high endstop switch
M574 Y1 S1 P”ystop” ; Y min active high endstop switch
M574 C0 ; no C endstop
M574 Z0 P”nil” ; no Z endstop switch, free up Z endstop input as Z endstop switch. (I changed  this part for correct working with RRF3.3+)

NEW HOMING FILES:

; homex.g
; called to home the x axis

M98 P”homey.g” ; Home Y always before homing X

G91 ; use relative positioning

G1 H2 Z3 F5000 ; lift Z 3mm
G1 H1 X-400 F15000 ; move left 400mm, stopping at the endstop
G1 X5 F15000 ; move away from end
G1 H1 X-400 F2000 ; move left 400mm, stopping at the endstop
G1 X2 F2000 ; move away from end
G1 H2 Z-3 F1200 ; lower Z

G90 ; back to absolute positioning

; homeall.g
; called to home all axes;

M98 P”homec.g” ; Home C (ToolHead)

M98 P”homex.g” ; Home X

M98 P”homez.g” ; Home Z

G1 X150 Y-49 Z20 F15000 ; Park

; homey.g
; called to home the Y axis

G91 ; use relative positioning

G1 H2 Z3 F5000 ; lift Z 3mm BED DOWN
G1 H1 Y-400 F15000 ; move to the front 400mm, stopping at the endstop
G1 Y5 F15000 ; move away from end
G1 H1 Y-400 F2000 ; move to the front 400mm, stopping at the endstop
G1 Y2 F2000 ; move away from end
G1 H2 Z-3 F1200 ; move Z BED UP

G90 ; back to absolute positioning

Z homing did not change and remains as is:

; homez.g
; called to home the Z axis
M98 P”Coupler – Unlock.g” ; Open Coupler
G91 ; Relative mode
G1 H2 Z5 F5000 ; Lower the bed
G90 ; back to absolute positioning
G1 X150 Y100 F50000 ; Position the endstop above the bed centre
M558 F1000 ; speed to 1000
G30 ; probe x 1
M558 F300 ; speed to 300
G30 ; probe x 1

Aangepaste E3D toolchanger Dock adapter plate

Jantec.nl E3D toolchanger Hymera DD DOCK adapter and 3mm shifted adapter download

Tool T2 en T3 (3e en 4e van links) zitten bij de standaard bouw op ca 1.5 mm van elkaar waardoor de toolfan van T2 vrijwel geen lucht meer kan aanzuigen. De rechter tool T3 komt met de nieuwe aangepaste adapter 3 mm naar rechts, waardoor de linker tool T2 weer lucht kan aanzuigen met de doorzichtige fan en het koelblok van T2 kan koelen van de Hymera Direct Drive extruder.Met deze aangepaste adapter schuift de betreffende tool 3 mm op, waardoor je ten opzichte van de linker tool 3 mm extra ruimte krijgt.

Daarmee is er net genoeg ruimte gemaakt voor de toolfan van de links naastgelegen tool om het koelblok te koelen.

Plaats deze adapter dus op de 2e en 4e plek bij Tool 1 en 3.

Daarmee zijn de eerste (T0) en 3e tool (T2) qua koeling gered!

Links de originele versie, rechts mijn in Autodesk Fusion 360 aangepaste versie voor de tools op positie T1 en T3 (2e en 4e).

Het resultaat:

 

Downloads:

Jantec.nl E3D toolchanger Hymera DD DOCK adapter and 3mm shifted adapter

Calibreren E3D coreXY 4-toolchanger 3d printer

Ik ben bezig met het kalibreren van de gereedschappen, de algemene instellingen enzovoorts, zodat ik verder kan gaan met de rest van de tools.

Daarbij stel ik altijd alle tools in op instellingen die ik afleid ten opzichte van de eerste tool T0.

Op deze manier, mocht er iets veranderen, heb ik een solide referentie.

Morgen ga ik de 2 andere Hemera direct drive tools bouwen en installeren en mogelijk kan ik dan eindelijk mijn Benchy testpint printen met alle 4 de tools!

En met 4 actieve tools, na alle calibraties:

Bouwen E3D coreXY toolchanger 3d printer

Meer over de E3D toolchanger:

E3D toolchanger Z-homing met Voron TAP mogelijk?

E3D toolchanger 4xHemera direct drive eerste 4-kleuren prints

E3D toolchanger: Afstellen van de tool pickups met reprap global variables

Fysieke X- en Y- homing schakelaars op mijn E3D toolchanger

Aangepaste E3D toolchanger Dock adapter plate

Calibreren E3D coreXY 4-toolchanger 3d printer

Mutiring stl en Gcode files voor 6- of minder kleuren 3d printer

First layer testfiles STL voor multicolor printer met 4 Tools

DE BOUW  VAN MIJN 4-KLEURENPRINTER E3D

Juni 2022: Vorige week heb ik de E3D toolchanger 3d printer kit besteld en vandaag heb ik hem (bijna helemaal) gebouwd.

De levering ging wat stroef vanuit Engeland, vanwege de BTW en inklaringskosten die je tegenwoordig in NL moet betalen.

Omdat mijn Voron 2.4 wel snel is, maar niet alles in één dag kon printen, moet ik nog 3 extruders in elkaar zetten.

Hieronder zie je mijn opname met een Hemera direct drive extruder aan de rechterkant gemonteerd.

Om alles te kunnen volgen op de video heb ik alle snelheden van de tool change even 10x langzamer gezet.

Na de eerste dag proefdraaien heb ik het originele Duet2wifi board gewisseld voor een Chinese clone.

Van de clone is de wifi onberispelijk, maar de nieuwe updated wifi module op de originele Duet2wifi is ook met alle updates niet goed aan de praat te krijgen.

Elke keer wanneer ik na een config aanpassing een remote reboot uitvoer loopt de wifi vast en connect het board uiteindelijk fictief naar IP adres 255.255.255.255.

Alle sites nagezocht voor hulp, maar niets gevonden.

Gebrek aan ervaring kan het bijna niet zijn, ik heb voldoende printers prima op duet2wifi draaien.

Voor de zekerheid heb ik een originele Duet ethernet print besteld, dan kan ik het originele board ombouwen naar duet2ethernet en kan ik het i.i.g. nog gebruiken.

Ik heb de versie met 4 tools besteld, de direct drive hemera’s.  Ik wil namelijk ook met soft filament werken.

Het fijne van deze experimentele printer is dat alles met Duet werkt, en ik heb daar behoorlijk wat ervaring mee opgedaan.

De E3D TC wordt mijn eerste semi-pro multicolor printer.

Ik heb een Ender3 pro met MMU2S, een A30M met Chimera dual nozzle en een I3BearV3 met dual magnetic carriages.

Maar van deze 3 systemen is er geen welke echt perfecte prints maakt.  Ze hebben wel elk hun specifieke kwaliteiten en kenmerken.

De Ender3/MMU2S kan snel PLA en PETG printen met 5 kleuren maar vergt een filament spillage tower op het bed en is erg omslachtig en langzaam in gebruik.

DeA30M met Chimera is lekker snel en groot (300x300x400mm) in bouwvolume.  Maar de printkwaliteit is op zijn best redelijk te noemen.  De dual nozzle Chimera met de nozzles op gelijke hoogte raakt bij elke beweging toch net met de niet gebruikte nozzle het topje van het door de actieve extruder neergelegde filament.  En dat geeft vegen met als resultaat een minder mooie print.  Toch gebruik ik dit redelijk veel, met name voor snelle proefprints en op 0,2 0f zelfs 0,3 mm layer height.  Dat gaat prima.

DE I2Bear met de magnetic hotends is een mooie machine, redelijk snel maar lawaaiig vanwege de x-homing op basis van sensorless homing klapt dit met behhrlijkw at herrie bij elke tool change.  Verder een prima printer met goede dual color resultaten. Ook het gebruik van verschillende soo1rten filament is mogelijk.

De eerste foto’s van de bouw van de E3D toolchanger:

Ik heb alles met oranje ASA geprint op de Voron 2.4 op 150mm/s en 0,2mm met de E3DV6 direct drive Voron extruder en een 0.4 mm koperen nozzle.  Dat ging weer prima!

Overigens valt er wel wat op te merken over deze kit.

Het is absoluut geen ‘out of the box’ werkend systeem.

De hardware is voortreffelijk, de handleidingen ook, beter dan alles dat ik ooit gezien heb.

De Duet en Duex combinatie is perfect en alle kabeltjes en schroefjes, moertjes, palletjes, tandwieltjes enzovoorts zijn mooi gelabeld en van prima kwaliteit.

De beschikbare config files, macro files en voorbeeld print files zijn ook prima om mee te starten.

En daar zit het probleem voor niet- kundigen: Alle waarden staan op de best mogelijke configuratie ingesteld.

En afhankelijk van je keuzes qua extruder, wel of geen bowden enzovoorts  heb je hier en daar wat aanpassingen te doen.

Ik heb alles moeten herijken qua ophaal Y-waarden in de tool changer files voordat de tool ook echt netjes werd opgepakt en teruggebracht.

Daarnaast bleek dat de tool pickup heel nauwkeurig moet worden afgesteld om het slot in en uit te kunnen van de extruder platen.

Daarvoor moet je snappen hoe dat is gebouwd, vooral ook in de firmware.

Dan snap je dat het systeem elke keer bij de start moet resetten naar de startstand, en dat maakt het systeem dan het referentiepunt. Vrevolgens moet je meten waar 1) de open stand zit en 2) de op slot stand zit.  Die waarden moet je als C waarden invullen in de pickup-én terugbreng macro’s.

Wat ik ook lastig vind is dat er (nog) geen sensors bij zitten om te checken of de tools in gebruik zijn of geparkeerd zijn.

Dat betekent dat je zomaar een commando kan geven om een homeall te doen terwijl er nog een tool aan de pickup hangt.

Dat zou ik graag willen weten want dan programmeer je daaromheen.

En zo zijn er nog wat zaken zoals geen filament sensor op de tools, geen led verlichting aan de pickup maar daar heb ik al een handig beugeltje voor gezien.

Dus een heel leuk en goed systeem, z’n geld waard en kwalitatief hoogstaand materiaal, design ook mooi en nog veel aan te sleutelen. Gelukkig!

Ik ga in ieder geval mijn Z-homing files van de eerder gebouwde mullti- extruder machines met Duet hergebruiken.

Omdat deze E3D met een pre-homing werkt zonder dat de tools aan de pickup  hangen, zul je af en toe een Tool op Z-afstand ten opzichte van de pickup-waarde moeten calibreren.

En ook de onderlinge verschillen in X en Y natuurlijk, ten opzichte van Tool0.

Daar heb ik ook een paar leuke macro knutsels voor liggen!

Volgende week weer verder!

gaatje en pijpje geplaatst om de magneetkoppeling met de inbus schroef te kunnen stellen

Ronde klok WS2812 & Arduino nano

ABOVE: Circular clock, completed project, reading 05h:41m and crossing to 05h:42m.  Red=hours, Green=minutes

Above: Clock without case, with open components.

READ THIS ARTICLE IN ENGLISH

In de bovenstaande video zie je alle benodigde onderdelen voor de electronica.  Een arduino Nano, een tijdmodule LS3231 met batterij back-up en een 4-delige ring met elk 15 stuks WS2812 LED’s die zorgen voor een 160mm 60 LED units klok.  Je kunt hem bouwen als een open gebouwde unit zoals hierboven afgebeeld met draad of in een 3d printbare slanke behuizing die ik heb ontwikkeld.  Zie de foto’s hieronder.

Voor het bouwen van deze mooie nauwkeurige klok, kun je mijn ontwerp files voor de behuizing gebruiken op elke 3d printer met een horizontale bed maat van minimaal 165x165mm.

Download de beide print STL’s OF van de Prusa gedeelde site waar ik deze ontwerpen heb geupload (zoek op de prusa site naar ws2812 circulaire arduino klok).

OF haal het STL bestand voor de VOORKANT van de klok van mijn website HIER

EN haal het STL bestand voor de ACHTERKANT van de klok van mijn website HIER

Eén STL is voor de achterkant en bevat de Nano box, de andere is voor de voorkant van de klok.  Positioneer de achterste STL 180 graden (dus omhoog gaat omlaag) in uw slicer, zodat zowel de doos als de LED-behuizing op Z-0 niveau zijn, d.w.z. naar beneden gericht op hetzelfde horizontale niveau.   De voorkant kan het best geprint worden met de platte kant naar beneden.  ABS is niet aan te raden omdat het minder stijf is, maar zal waarschijnlijk ook werken.  Voor mij werkt PETG of PLA het beste.

Gebruik wit filament voor het voorste deel, de achterkant kan elke kleur zijn die je wilt.

In de cirkel worden de 4 WS2812 LED segmenten in 1 volledige cirkel van ongeveer 160mm geplaatst.

Als je de elektronica aan de achterkant hebt aangesloten, schuift de voorkant er zo overheen. Geen lijm nodig.  Maar de LED ring kan best op 4 plaatsen met een druppel hotglue aan de basis van de achterste behuizing gelijmd worden.  Dit kun je het beste doen als je zeker weet dat alles goed werkt.

De LED onderdelen zijn verkrijgbaar op o.a. banggood , aliexpress en zo, zoek naar 60LED circle WS2812 die de 160 mm buitendiameter heeft.

Elke LED vertegenwoordigt een punt voor seconden, minuten of als uur indicator.

De kleuren bepalen de functie.  Blauw wordt ook gebruikt als kwartier indicator met minder intensiteit, om een gevoel van positionering te hebben voor de andere LEDS als het donker is.

Kijk naar de video hierboven van het ‘open’ demonstratiemodel om te begrijpen hoe het werkt.

Hieronder vindt je de Arduino code voor de gebruikte Nano3, as-is. het werkt voor mij, en in de code vindt u ook alle benodigde elektrische aansluitingen en de specificaties van de gebruikte Time module.

Haal de Arduino code HIER

Wanneer aangesloten op je PC, kun je de Arduino programmeren en via de seriële interface kun je naderhand speciale instellingen van de klok wijzigen, zoals helderheid, speciale kwartierverlichtingsindicatoren, enzovoort. het staat allemaal in de code hieronder.

De aansturing kan via een seriële interface met de usb ingang van de Arduino, via een terminalprogramma zoals YAT of met de interface van het Arduino IDE programma.

De commando’s zijn:

f; fader UIT
F; fader AAN
m (getal); dim de 4 blauwe marker LED’s met waarde (getal)
S; synchroniseren met RTC tijd
s; synchroniseren met systeemtijd (computer)
t (tijd); systeemtijd veranderen in:
b; helderheid van alle niet-marker LED’s

Doneer a.j.b. $1 aan mijn paypal account als je (delen van) mijn ontwikkelde materialen gebruikt, zodat ik kan doorgaan met het delen van leuke dingen voor jou om te downloaden

Ik hoop dat alles goed gaat lukken!

Succes,

Jan

De Arduino code, te gebruiken voor het programmeren van de Arduino Nano3 is beschikbaar onderaan dit bericht als platte tekst om te importeren in een leeg arduino bestand (met kopiëren en plakken).

Zorg ervoor dat je alleen de bibliotheken en tijdmodule gebruikt die in de code zijn aangegeven!  De gebruikte tijdmodule is van de betere generatie die de tijd zeer goed vasthoudt, ook in stand-by.

Gebruik voor het verbinden van de draden tussen de neopixel segmenten, de arduino en de tijdmodule een temperatuurgeregelde soldeerbout.  Gebruik een ventilator als je aan het solderen bent en adem geen giftige gassen in tijdens het solderen.

De Arduino code is hieronder weergegeven, te importeren in Arduino IDE in een .ino bestand.  Met de Arduino IDE moet je vervolgens de code compileren om de Arduino Nano geflasht te krijgen met het programma.


/**
* NeoClock
*
* Clock using 60 WS2812B/Neopixel LEDs and DS3231 RTC
* Small changes and updates made by jan Griffioen, Amsterdam Europe 2018-2021
* Libraries needed:
* * Adafruit NeoPixel (Library Manager) – Phil Burgess / Paint Your Dragon for Adafruit Industries – LGPL3
* *
* * Arduino Timezone Library (https://github.com/JChristensen/Timezone) – Jack Christensen – CC-BY-SA
* * Time Library (https://github.com/PaulStoffregen/Time) – Paul Stoffregen, Michael Margolis – LGPL2.1
*/

#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#ifdef __AVR__
#include <avr/power.h>
#endif

#if defined(ESP8266)
#include <pgmspace.h>
#else
#include <avr/pgmspace.h>
#endif

/* for software wire use below
#include <SoftwareWire.h> // must be included here so that Arduino library object file references work
#include <RtcDS3231.h>

SoftwareWire myWire(SDA, SCL);
RtcDS3231<SoftwareWire> Rtc(myWire);
for software wire use above */

/* for normal hardware wire use below */
#include <Wire.h> // must be included here so that Arduino library object file references work
#include <RtcDS3231.h>
RtcDS3231<TwoWire> Rtc(Wire);
/* for normal hardware wire use above */

#include <TimeLib.h> //http://www.arduino.cc/playground/Code/Time
#include <Timezone.h> //https://github.com/JChristensen/Timezone

#include <EEPROM.h>

//Central European Time (Frankfurt, Paris)
TimeChangeRule CEST = {“CEST”, Last, Sun, Mar, 2, 120}; //Central European Summer Time
TimeChangeRule CET = {“CET “, Last, Sun, Oct, 3, 60}; //Central European Standard Time
Timezone CE(CEST, CET);

TimeChangeRule *tcr; //pointer to the time change rule, use to get the TZ abbrev
time_t utc;

#define PIN 5

unsigned long lastMillis = millis();
byte dimmer = 0x88;
byte hmark = 0;

byte ohour=0;
byte ominute=0;
byte osecond=0;

boolean fader=true;

Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(60, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

void setup() {

Serial.begin(57600);

strip.begin();
strip.setBrightness(50);

// Some example procedures showing how to display to the pixels:
// colorWipe(strip.Color(255, 0, 0), 50); // Red
//colorWipe(strip.Color(0, 255, 0), 50); // Green
//colorWipe(strip.Color(0, 0, 255), 50); // Blue
//colorWipe(strip.Color(0, 0, 0, 255), 50); // White RGBW
// Send a theater pixel chase in…
//theaterChase(strip.Color(127, 127, 127), 50); // White
theaterChase(strip.Color(127, 0, 0), 50); // Red
//theaterChase(strip.Color(0, 0, 127), 50); // Blue

//rainbow(20);
rainbowCycle(2);
//theaterChaseRainbow(50);

strip.clear();
strip.show(); // Initialize all pixels to ‘off’

Rtc.Begin();

Rtc.Enable32kHzPin(false);
Rtc.SetSquareWavePin(DS3231SquareWavePin_ModeNone);

if (!Rtc.GetIsRunning())
{
Serial.println(“Rtc was not actively running, starting now”);
Rtc.SetIsRunning(true);
}

if (!Rtc.IsDateTimeValid())
{
// Common Cuases:
// 1) the battery on the device is low or even missing and the power line was disconnected
Serial.println(“Rtc lost confidence in the DateTime!”);
}

byte eechk = EEPROM.read(0);
if(eechk == 0xAA) { //Assume this is our config and not a fresh chip
dimmer = EEPROM.read(1);
hmark = EEPROM.read(2);
fader = EEPROM.read(3);
}

timeSync();
}

void calcTime(void) {
utc = now();
CE.toLocal(utc, &tcr);
ohour = hour(utc);
ominute = minute(utc);
if(osecond != second(utc)) {
osecond = second(utc);
lastMillis = millis();

if(ominute == 0 && osecond == 0) {
//Every hour
timeSync();
}
}
}

void addPixelColor(byte pixel, byte color, byte brightness) {
color *= 8;
uint32_t acolor = brightness;
acolor <<= color;
uint32_t ocolor = strip.getPixelColor(pixel);
ocolor |= acolor;
strip.setPixelColor(pixel, ocolor);
}

void drawClock(byte h, byte m, byte s) {
strip.clear();

addPixelColor(m, 1, dimmer);

if(hmark > 0) {
for(byte i = 0; i<12; i++) {
addPixelColor((5*i), 2, hmark);
}
}

h %= 12;
h *= 5;
h += (m/12);
addPixelColor(h, 2, dimmer);
// 0x RR GG BB

if(fader) {
byte dim_s1 = dimmer;
byte dim_s2 = 0;
byte px_s2 = s+1;
if(px_s2 >= 60) px_s2 = 0;
unsigned long curMillis = millis()-lastMillis;
if(curMillis < 250) {
dim_s2 = 0;
dim_s1 = dimmer;
}else{
dim_s2 = map(curMillis, 250, 1000, 0, dimmer);
dim_s1 = dimmer – map(curMillis, 250, 1000, 0, dimmer);
}

// Add blue low intensity dots for 12(0),3, 6 and 9 O’çlock to verify where the clock is positioned..
addPixelColor(15, 128, 10);
addPixelColor(30, 128, 10);
addPixelColor(45, 128, 10);
addPixelColor(0, 128, 40);

addPixelColor(s, 0, dim_s1);
addPixelColor(px_s2, 0, dim_s2);
}else{
addPixelColor(s, 0, dimmer);
}

// add a background color
// setBrightness(Serial.parseInt());
// uint16_t j;
// for(j=0; j<60; j++) { // 1 cycles of colors on wheel
// strip.setPixelColor(j, Wheel(((j * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255));
// }

strip.show();
}

byte rounds = 0;

void loop() {
calcTime();

if(rounds++ > 100) {
Serial.print(ohour);
Serial.print(“:”);
Serial.print(ominute);
Serial.print(“:”);
Serial.print(osecond);
Serial.println(“(C)JG-2020”);
rounds = 0;

}
//rainbow(21);
if (osecond == 59){theaterChase(strip.Color(0, 0, 127), 40); }// Blue; }
//if (ominute == 59 AND osecond == 59){theaterChase(strip.Color(0, 127, 0), 50); }// Green}
//if (ohour == 11 AND ominute == 59 AND osecond == 59){theaterChase(strip.Color(127, 127, 0), 50); }// Green}
else {drawClock(ohour,ominute,osecond);}

delay(10);

chkSer();
}

void timeSync(void) {
RtcDateTime dt = Rtc.GetDateTime();
setTime(dt.Hour(),dt.Minute(),dt.Second(),dt.Day(),dt.Month(),dt.Year());

Serial.print(“Synced to: “);
Serial.print(dt.Year());
Serial.print(“-“);
Serial.print(dt.Month());
Serial.print(“-“);
Serial.print(dt.Day());
Serial.print(“-“);
Serial.print(dt.Hour());
Serial.print(“-“);
Serial.print(dt.Minute());
Serial.print(“-“);
Serial.println(dt.Second());
}

void timeSave(void) {
utc = now();

RtcDateTime store = RtcDateTime(year(utc), month(utc), day(utc), hour(utc), minute(utc), second(utc));
Rtc.SetDateTime(store);

Serial.print(“Synced to: “);
Serial.print(year(utc));
Serial.print(“-“);
Serial.print(month(utc));
Serial.print(“-“);
Serial.print(day(utc));
Serial.print(“-“);
Serial.print(hour(utc));
Serial.print(“-“);
Serial.print(minute(utc));
Serial.print(“-“);
Serial.println(second(utc));

}

void setBrightness(byte brightness) {
dimmer = brightness;
}

void chkSer(void) {
unsigned int iy;
byte im,id,iH,iM,iS;

if(!Serial.available()) return;

switch(Serial.read()) {
case ‘b’:
setBrightness(Serial.parseInt());
Serial.print(F(“Brightness changed to: “));
Serial.println(dimmer);
EEPROM.put(0, 0xAA);
EEPROM.put(1, dimmer);
break;
case ‘t’:
iy = Serial.parseInt();
im = Serial.parseInt();
id = Serial.parseInt();
iH = Serial.parseInt();
iM = Serial.parseInt();
iS = Serial.parseInt();
setTime(iH,iM,iS,id,im,iy);
Serial.println(F(“System time changed”));
break;
case ‘f’:
fader = false;
EEPROM.put(0, 0xAA);
EEPROM.put(3, 0);
Serial.println(F(“Fader off”));
break;
case ‘F’:
fader = true;
EEPROM.put(0, 0xAA);
EEPROM.put(3, 1);
Serial.println(F(“Fader on”));
break;
case ‘m’:
hmark = Serial.parseInt();
EEPROM.put(0, 0xAA);
EEPROM.put(2, hmark);
Serial.println(F(“HMark changed”));
break;
case ‘s’:
timeSync();
Serial.println(F(“Synced RTC to System”));
break;
case ‘S’:
timeSave();
Serial.println(F(“Synced System to RTC”));
break;
default:
Serial.println(‘?’);
}
}

// Fill the dots one after the other with a color
void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) {
for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, c);
strip.show();
delay(wait);
}
}

void rainbow(uint8_t wait) {
uint16_t i, j;

for(j=0; j<256; j++) {
for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, Wheel((i+j) & 25));//255
}
strip.show();
delay(wait);
}
}

// Slightly different, this makes the rainbow equally distributed throughout
void rainbowCycle(uint8_t wait) {
uint16_t i, j;

for(j=0; j<256*5; j++) { // 5 cycles of all colors on wheel
for(i=0; i< strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255));
}
strip.show();
delay(wait);
}
}

//Theatre-style crawling lights.
void theaterChase(uint32_t c, uint8_t wait) {
for (int j=0; j<4; j++) { //do 4 cycles of chasing
for (int q=0; q < 3; q++) {
for (uint16_t i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) {
strip.setPixelColor(i+q, c); //turn every third pixel on
}
strip.show();

delay(wait);

for (uint16_t i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) {
strip.setPixelColor(i+q, 0); //turn every third pixel off
}
}
}
}

//Theatre-style crawling lights with rainbow effect
void theaterChaseRainbow(uint8_t wait) {
for (int j=0; j < 256; j++) { // cycle all 256 colors in the wheel
for (int q=0; q < 3; q++) {
for (uint16_t i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) {
strip.setPixelColor(i+q, Wheel( (i+j) % 255)); //turn every third pixel on
}
strip.show();

delay(wait);

for (uint16_t i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) {
strip.setPixelColor(i+q, 0); //turn every third pixel off
}
}
}
}

// Input a value 0 to 255 to get a color value.
// The colours are a transition r – g – b – back to r.
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
WheelPos = 255 – WheelPos;
if(WheelPos < 85) {
return strip.Color(255 – WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
}
if(WheelPos < 170) {
WheelPos -= 85;
return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 – WheelPos * 3);
}
WheelPos -= 170;
return strip.Color(WheelPos * 3, 255 – WheelPos * 3, 0);
}