De keuze voor de hard- en firmware van de elektronica is als volgt:
Raspberry PI4B 2GB met MAINSAIL en Klipper
Octopus pro 1.01 F429 1MB moederbord met KLIPPER firmware
PICAN CANBUS adapter USB-CANBUS met Candlelight firmware
Mellow/Fly SB2040 PROplus CANBUS module voor de toolhead met CANboot en Klipper firmware
BTT Knomi V2 in de Stealthburner kop
10-LEDS opstelling met 8 minileds voor het Voron LOGO en 2 RGB LEDS voor de verlichting van de nozzle van de Stealthburner
Fot van het passen van de onderdelen op de Stealthburner. Hierbij zit ook de TAP Z-sensor van ChaoticLab. Toen ik de onderdelen monteerde, had ik het KNOMI-front nog niet geplaatst op de Stealthburner.
Raspberry PI, gebrand met meest simpele RPI’s Debian basispakket via raspberry pi imager
via de PUTTY interface : Installeer KIAUH, en daarna: start KIAUH
Auto-startfile gemaakt voor de Canbus in de PI en opnieuw opgestart
Installeer Klipper op de Mellow/Fly SB2040 Proplus via de Canbus interface PICAN-SB2040
Maak het klipper.bin bestand voor het Octopus bord binnen Klipper op de PI en brand het vervolgens als firmware.bin op een FAT-32 geformatteerde microSD kaart. Plaats vervolgens de microSD-kaart in het OCTOPUS-bord om de KLIPPER-firmware te laden.
installeer een paar ondersteunende pakketten op de PI viaPUTTY
NB: In plaats van MAINSAIL kunt je Fluidd of Ocvtoprint gebruiken. Maar- Mainsail geeft je naast printmanagement ook direct toegang tot al je configuratiebestanden, daarom gebruik ik Mainsail.
Voor een specifieke printopdracht heb ik echt een grote 3d printer nodig.
Het maximum dat ik voorheen in volume kon printen was 330x330x400 op mijn A30M.
Maar die printer kan alleen PLA printen omdat hij geen behuizing heeft en het glazen bed niet in staat is om boven de 70 graden Celsius te komen.
Na veel zoeken heb ik besloten om een nieuwe Voron 2.4 3d printer te bouwen met de afmetingen 600 x 600 x 480 mm. De belangrijkste reden voor deze bouw is dat ik graag iets bouw in plaats van iets te kopen dat ik achteraf toch weer wil veranderen.
De buitenmaat van de printer voor deze bouw is 760x760x750, wat precies past bij mijn beschikbare ruimte.
Omdat de deuropening van mijn printhok 700 mm in de breedte is, kan ik de Voron 2.4 niet groter bouwen dan dit, in ieder geval niet aan een van de zijkanten.
De printer moet natuurlijk wel de kamer uit kunnen als dat nodig is.
Daarom wordt de hoogte van de buitenkant 700.
Dit betekent dat de maximale Z-printhoogte ‘slechts’ 480 mm zal zijn.
Als de printer ooit naar buiten moet, wordt de kap verwijderd en moet hij 90 graden worden gekanteld voordat hij naar buiten kan.
Maar dat is prima, ik denk niet dat de printer snel weg zal gaan.
De bouw gaat vrij snel. Alle elektronica en geprinte onderdelen zijn beschikbaar.
De 2020 extrusies zijn gisteren (26 januari 2024) geleverd, dus komende week week ga ik de extrusies snijden, boren en van schroefdraad voorzien en begin ik met de bouw van het frame.
Octopus pro F429 (more memory for using with Klipper)Mellow Fly SB2040 pro voor in de Stealthburner met alles wat je nodig hebt in één klein pakketje: 2240 driver. hotend driver en temp reader, fan drivers, PT100 converter, RP2040 chip, meerdere aansluitingen voor eindstops, RGB voor LEDs, en bovenop dit alles is er een interne accellerometer aangesloten op de SPI pinnen van de RP2040!
Andere mogelijkheden om de printer te kunnen verplaatsen zijn ook overwogen.
Gdeeltelijk demonteren kan natuurlijk ook, maar is wel erg omslachtig.
Er hoeft maar één kant binnen de 700 mm te zijn en dat zou ook de diepte van de constructie kunnen zijn.
Als ik hiervoor zou kiezen, zou het printbare volume 600 mm breed x 540 mm diep x 600 mm hoog zijn.
Dat lijkt veel beter dan 600x600x480.
MAAR – in mijn ervaring met het printen van GROTE onderdelen, heb ik nooit de top van mijn grote printers bereikt.
Bij mijn grote prints was altijd alleen de X en Y zo groot mogelijk nodig.
Klinkt dat logisch? Uiteindelijk ben ik daarom bij de kleinere Z-hoogte gebleven omdat dit ook goed past \bij mijn beschikbare ruimte.
My Voron 300 with the top head mounted. This gives the required clearing when printing higher objects.De stealthburner extruder inclusief hotend, hoewel nog niet geïnstalleerd, en de SB2040pro CANBUS-module. De KNOMI-module wordt later ook geïnstalleerd.
Zoals op de bovenstaande afbeelding te zien is, heb ik ook de CNC-bewerkte TAP-module van chaotic lab met de OMRON-sensor geïnstalleerd.
Omdat ik een bed ga gebruiken met een X-Y van 600×600 mm, verwacht ik dat ik een zeer goede Z-sensor nodig heb, zoals hopelijk de TAP zal blijken te zijn.
Eerst zijn de extruderonderdelen en alle bewegingsonderdelen geprint.
Gelukkig waren er al wat onderdelen voor de Z-assen over van een eerdere bouw. Voor het portaal kocht ik een complete set CNC-bewerkte aluminium onderdelen.
aluminum CNC parts for the gantryaluminum back plate for the Clockwork extruder, the top part of the stealthburner extruder.
Voorlopig maak ik de buitenkappen van dun triplex hout.
Pas als alles goed is en ik weet dat de printer perfect werkt, zal ik beslissen hoe ik verder ga.
Mijn eerdere model Voron 2-300 heeft allemaal transparante acrylaatkappen en dat is mooi, maar altijd vies van de dampen.
Ik ga misschien aluminium dibond gebruiken aan alle zijden behalve de voorkant.
Als ik dibond gebruik, schroef ik het direct op de 2020 profielen om zoveel mogelijk stevigheid te krijgen.
Als hotbed is een Tronxy 24 Volt 500 Watt 600×600 verwarmd bed besteld en ontvangen, zoals wordt gebruikt in de grootvolume HEVO-printer van Tronxy. Bedankt Tronxy!
In deze bouw zal ik 3 extrusie 2020 onderdelen gebruiken om dit grote bed in het frame van de Voron te monteren.
Het bed zal inclusief extrusies kantelbaar en scharnierend aan de achterkant worden gemonteerd.
Ik denk niet dat ik de printer ooit zal omdraaien als hij eenmaal op zijn plaats staat in mijn printerwerkplaats.
Om bij de elektronica te kunnen is het maken van een kantelbaar bed echt de enige oplossing.
Helemaal werkend, ook de Mellow Fly SB2040 PRO met TMC2240 (met SPI en met DIAG1 op pin sb2040:gpio8!!)Ik wil de printer nooit omdraaien, bovendien kan dat ook helemaal niet in de beschikbare ruimte. Daarom de din-rails met beugels tussen 2 stuks 2020 in geplaatst en alle hardware van bovenaf bereikbaar, ,met scharnierend hotbed.De klep met het 24 V 500 Watt hotbed van Tronxy er aan vast…Kabels op lengte gemaakt, nieuwe connectoren eraan gemaakt en alles netjes gemaakt.
Ik bouw meestal mijn eigen 3d printers, voornamelijk op basis van bestaande ontwerpen.
De reden hiervoor is dat ik het gewoon leuker vind om zelf te bouwen dan kopen en gebruiken.
Ik had dus een reden om een printer te kopen die langere objecten kan printen dan 350 millimeter, waartoe ik nu beperkt ben.
UIteindelijk heb ik de Voron 600 gebouwd, maar ter info houd ik de informatie in dit artikel wel beschikbaar.
Na wat onderzoek vond ik 4 echte alternatieven.
De eerste is de Creality CR-30:
De tweede is een white knight (Zelfbouw/nabouw):
De derde is de Ideaformer IR3 V1:
En de vierde is een ombouw van een bestaande eEnder-3, de EZ-belt ‘open source’ belt printer.
Mijn keuze is uiteindelijk op de Ideaformer gevallen vanwege de core XY structuur en de goede verkrijgbaarheid van het roterende bed, de ‘belt’.
Alle hardware zoals framedelen, X-as zijplaten, extruder, hotend, moederbord, steppers, tandwielen en -riemen, lagers, bouten en moeren heb ik voorradig..
Ik ga sowieso voor een Duet2wifi-board, omdat dit bij mij bekend is en ik de webinterface van de Duet erg prettig vind. Er zal een ESP32-camera worden toegevoegd en deze zal ook worden geïntegreerd in de webinterface van de Duet, net als bij mijn andere printers.
Aan te schaffen:
Ik zal een goede 24V PSU moeten aanschaffen, maar om te beginnen ga ik misschien voor een externe voeding van 24 Volt.
De riem en bijbehorende verwarming zijn ook al binnen via Ali, ik heb dus gekozen voor een Ideaformer riem, 320mm breed, 1,3 mm dik en een omtrek van 1180mm. Zoals ik heb gemeten is de lengte van het bed ca. 56 cm , afhankelijk van de dikte van de transportrollen. Bij de ideaformer zijn die rollen 3 inch dik, en van aluminium.
Laatste status 2024-maart: Dit project staat even on hold omdat ik de Voron 600 heb gebouwd, deze kan diagonaal erg grote objecten printen die ook behoorlijk hoog kunnen worden geprint. Ik heb wel alle spullen voor de ideaformer belt drive 3d printer beschikbaar, dus ga er bij gelegenheid wel aan beginnen!
Eerst de linker helft van de hobbykamer helemaal leeggehaald, daarna de F-rails aan de muur gemaakt. Vervolgens de vooraf op maat gezaagde ODF platen van 244×61 cm geplaatst. Daarna alles weer opnieuw ingedeeld.
Uiteindelijk heb ik alleen de 9 meest gebruikte 3d-printers geïnstalleerd, de rest heb ik voorlopig even opgeslagen. In de praktijk gebruik ik mijn delta printers nooit voor productiewerk en de KP3 printer is ook nooit meer voor productiewerk in gebruik sinds ik voor het serieuze productiewerk ook mijn 2 Prusa mini + printers heb.
Voor de CNC- en laser graveer machines heb ik nog geen vast plekje vrij kunnen krijgen. Maar eigenlijk wil ik dat soort equipment sowieso niet binnen gebruiken. Daarom staan de grote CO2-lasercutter en de 2 groteCNC machines al in de garage. Als er werk voor is kan ik altijd de kleine CNC machine en de kleine laser graveermachines tijdelijk in de garage plaatsen.
Ook het werkplekje in de hobbykamer voor het raam is opnieuw gemaakt, en de rechterkant van de kamer is helemaal gelijkvormig gemaakt met 3 stellingrekken naast elkaar en F-rails met dragers en 40cm diepe platen ODF daarboven.
Nu kan ik lekker overzichtelijk werken. De 3d printspullen staan allemaal links en aan de rechterkant heb ik nu alle computer-gerelateerde zaken staan.
Ik ben nog op zoek naar Eurobakken van L60xB40xH20 voor een redelijke prijs, zodat ik zowel de 60cm diepe als de 40cm diepe ODF platen helemaal kan benutten en alles netjes kan sorteren.
De gebruikte onderdelen: Meestal gebruik ik een AVR-type microcomputer zoals een Nano of een Mega maar bij een paar projecten met LEDS loop ik steeds vast op de beperking van geheugen. Daarom ben ik voor meer complexe projecten overgestapt op de Seeed studio XIAO SAMD21. Lekker klein, snel en veel beschikbaar geheugen. Wel jammer dat ik alle code van de klok en dergelijke opnieuw moest maken, omdat de eerder gebruikte code alleen op AVR typen werkte.
De klok spreekt voor zich, de LDR gebruik ik voor automatisch aanpassen van de lichtintensiteit, indien gewenst. Alle belangrijke instellingen zijn via de USB-poort in te stellen. De klok draait op UTC tijd en stelt zich zelf op het juiste moment in op de lokale zomer-of wintertijd. Je moet dan eerst wel in de code de juiste regio selecteren.
Gemonteerd en heel compact:
En de montage van de 4 delen van de klok-LEDS in de 3d-geprinte ring waarin de delen met de LEDS worden gemonteerd:
En de werkende klok hier nog met een Arduino nano in plaats van een Seeeduino XIAO SAMD21 M0 en met een standaard klok voorbeeld programma:
Het coderen van een ster is iets complexer dan een ring omdat je meer figuren kan maken. Een klok weergeven in een ster is misschien ook mogelijk, maar je moet er dan wel wat fantasie bij gebruiken.
AchterkantEn zo staat ie in de koelkast!Voorkant en doorkijkje naar achter
Voor gewone 330cl bierflesjes
De box in 3×3 flesjes uitvoering is 238 mm diep en 197mm hoog & breed.
Printen gaat het best met de achterkant van de flessenbox op het bed, dat is het deel waar de ronde gaten aan de achterkant van de flessen het kleinst zijn.
Als je printer max 200x200x200 mm aan kan, print dan de Z op 80%.
De flesjes steken er dan aan de voorkant 4 cm uit, dat kan ook prima!
Print meer boxen en zet ze naast elkaar, op elkaar etc.
