Van onze Mazda 3 uit 2004 zijn ongeveer 2500 km terug de remblokken en de remschijven vervangen.

Maar de laatste tijd piept er af en toe iets in het vooronder, vooral bij het nemen van rotondes.

Mijn ervaring is dat het dan meestal om een vastzittende remzuiger gaat.

Daardoor kan het remblok onvoldoende terug bewegen na een remactie en loopt dat remblok (of allebei) tegen de remschijf aan.  Daardoor kan de schijf gaan piepen. Het kan ook gebeuren dat uiteindelijk alles daardoor zo heet wordt dat de boel in de brand vliegt.

Meestal is het losmaken van de zuiger niet de oplossing omdat zo’n remzuiger niet zomaar vast zit.

Een reparatieset is meestal ook geen oplossing omdat het meestal ook juist de stalen cilinder is die op de rand is verroest.

Dat komt door ouderdom, het Nederlands klimaat en onvoldoende goed onderhoud van de remmen.  De beschermhoes aan de buitenkant om de zuiger kan gaan loszitten en vocht doorlaten, of zelfs scheuren na verloop van tijd.

Op tijd signaleren dat er iets niet goed meer kan bewegen waar dat nodig is waardoor je dit onderdeel weer tijdig gangbaar kan maken hoort niet bij een APK maar bij regulier onderhoud.

Jammer genoeg hebben veel oude(re) auto’s juist last van onvoldoende regulier onderhoud omdat er alleen geld of tijd is voor oplossen van problemen in plaats van voorkomen van problemen.

Zo ook dus in ons geval.

Voorafgaand aan de vervanging van de remmen hebben we besloten om preventief alles te vervangen dat waarschijnlijk toch een keer aan de beurt komt, wat betreft de remmen aan de voorkant dan.

Dus: Remzadels, remklauwen, flex-leidingen en remblokken vervangen.  De remschijven had ik voor het bestellen van nieuwe onderdelen gemeten en deze zijn nog op fabrieks-spec en lijken nog helemaal vlak.

vanmorgen heb ik eerst de oude auto buiten geparkeerd en de Mazda achteruit de garage in gereden.

De auto vooraan opgekrikt en 2 bokken onder het subframe gezet, auto laten zakken en de krik als voorzorg onder het subframe gezet, net vrij.

Wielen eraf en inspectie gedaan.  Wat opvalt is dat het linker wiel vast zit en rechts is helemaal vrij.  Bij nadere inspectie blijkt dat de linker remklauw erg heet is geweest, getuige de bobbeltjes op de verf die ik jaren terug na een grondige opknapbeurt op de remklauwen en -tangen heb gedaan.  Die bobbeltjes zitten niet aan de rechterkant op de remklauw.

Bij het terugdrukken van de remzuiger ging dat rechts wel maar links helemaal niet. Het verwijderen van de remklauw van remtang ging rechts heel soepel en links heb ik daar met een pers moeten werken om de remschoen met zuiger terug te drukken zodat de remklauw van de schijf en van de remblokken af kon worden gehaald.

Nog even over de volgorde van verwijderen:

1. Bokken onder subframe
2. Wielen eraf
3. flex-leiding aan remklauw losmaken met speciaal remsleuteltje 10 en steeksleutel 14, dopje van ontluchting remklauw daarna even tijdelijk op uiteinde van remslangwartel ivm lekken.
4. verwijderen doppen van centreerrubber bussen achterkant van remklauw
5. lossen en verwijderen hex busbouten waarmee remklauw vastzit aan remtang
6. Verwijderen remklauwveer aan voorzijde remklauw. Dit houdt de remklauw aan de voorzijde na montage later weer strak tegen de remtang aan, en positioneert een en ander met elkaar voor correcte werking.
7. afnemen remklauw met de remblokken
8. Verwijderen remtang aan de achterzijde. Dit zit met bouten en loctite vast. Ik gebruik altijd mijn jackhammer om geen schade te veroorzaken aan de bouten.  Je kan dit ook met een wringijzer doen. Het zijn bouten met 17mm standaard kop.
9. Losmaken van andere kant van de flex-leiding. Pas NA het losmaken de fixatie schuifplaatjes verwijderen omdat alles anders meedraait met het losmaken van de remleiding en wartel aan de onderkant van het koppelpunt. Gebruik hiervoor ook het 10mm remsleuteltje. Met een standaard 10mm steeksleutel lukt dit bijna nooit en als je er een zelfgriptang op zet dan mol je de wartel ook aan de binnenkant waardoor deze niet meer lekker kan bewegen over de remleiding.  Helaas heb ik dit lang geleden een keer moeten leren.. -)
10. Verwijderen borgplaatjes middenin de flex-leiding en bij de koppeling met de vaste stalen remleiding. Als de originele er nog op zitten heb je geluk: Als de kruipolie voldoende lang heeft ingewerkt schuif je ze er redelijk gemakkelijk vanaf. Er zit een gaatje in het midden aan de trekzijde waar een dunne schroevendraaier in past. Met een zelfgriptang dwars op de schroevendraaier, net boven het plaatje trek je het er zo uit. anders even wat links/ rechts heen en weer bewegen terwijl je trekt aan het plaatje en dan gaat het ook.
11. Maak de plekken waar de flex-leiding door moet heel goed schoon en spuit er wat motorolie of conserveringsolie op.  Doe dat ook met de bevestigings schuifplaatjes.

Monteren in omgekeerde volgorde. Let op het volgende: De montagepunten van de flexleiding zijn gefixeerd zodat deze niet kunnen draaien.  De bovenste met een kleine uitsparing in het gat en de middelste met een vlakke kant aan de achterkant, waar de vorkpoot zit.  De middelste kun je om de slang draaien om ervoor te zorgen dat alles past.

Extra tip: Zet het bovenste borgplaatje pas vast NADAT je de wartel van de vaste leiding hebt ingedraaid met de hand in de flex-leiding. Daarna in het gat drukken, borgplaatje erin en daarna kun je de wartel met het 10mm remsleuteltje aandraaien!  het lukt anders nauwelijks om exact de positie te vinden om het draad te laten pakken.

Bij remmen in het algemeen en ook hier: Voorkom toekomstig onnodig onderhoud of reparaties door voldoende silicium vet aan de brengen op alle bewegende delen, dus: op de remzadels waar de remblokken op komen met de stalen delen, op de zuiger van de remklauw, en in de rubber bussen waar de bouten in zitten waarmee de remklauw aan het remzadel vastzit.

En heeel belangrijk: Per sé LOCTITE op de eerste paar gangen van de remzadelbouten doen en daarna met het juiste koppel aandraaien. Ik gebruik voor grof werk aan de auto bijna altijd 1 soort koppel: Dat van de wielbouten.  Dus ook voor de bouten van de remzadels.  Mijn grote momentsleutel staat daar vast op ingesteld. Mijn kleinere momentsleutel gebruik ik voor verstelbare aantrekkracht.

ONTLUCHTEN

Er zijn verschillende manieren van ontluchten mogelijk en bij een vervanging zoals deze is ontluchten absoluut noodzakelijk.

Ik ontlucht altijd met gebruikmaking van mijn vacuümpomp.

Deze is gekoppeld aan een opvangreservoir waar een slang naar de vacuümpomp gaat en de andere slang gaat naar het te ontluchten onderdeel. Remvloeistof die uit het systeem wordt gezogen blijft in het reservoir.

Met het ontluchtingsnippel op de remklauwen bepaal je hoeveel je ontlucht terwijl je het reservoir van de auto steeds iets bij moet vullen zodat de remvloeistof lekker door kan spoelen.

Ik heb eerst de remklauw ontlucht die het kortst op het remvloeistofreservoir van de wagen is gemonteerd, dit is links. Daarna rechts en weer naar links. Klaar.

Gelijk daarna wielen gemonteerd, alles aan de kant, krik omhoog, bokken verwijderd, krik eronderuit en even proefrijden.

Ik kon wel merken dat de blokken nog wat moeten inslijten op de schijven maar de wagen remt prima.

Het pedaal voelt gelijk hard en een tweede keer trappen voelt exact even hoog.  Toch ga ik volgende week nog een keer ontluchten, en dan pak ik gelijk achter ook mee om door te spoelen, Dat stond namelijk sowieso nog in de planning.  Succes!

TOCH EEN KROMME REMSCHIJF

MAAR- met het proefrijden valt direct op dat de remmen een beetje vibreren. Kennelijk is de remschijf linksvoor toch uit radiaal center geraakt (of dus gewoon iets krom), waarschijnlijk door de vastzittende oude remzuiger.

Dus gelijk nieuwe schijven besteld van Hella, die zijn meestal beter dan van een onbekend merk maar we zullen zien wat we krijgen.

Na het vervangen van de remschijven zal ik hier het resultaat laten zien!

Gelukkig had ik nog een rondje ontluchten in de planning staan, dus neem ik gelijk de vervanging van de remschijven aan de voorkant mee.

EXTRA FOTO’S