Tesla model S historie en beste koop

Het valt niet mee om de juiste keus te maken als je een Tesla model S wilt hebben..

Nog los van wat je zelf echt wilt en nodig hebt, is er nogal wat verschil in de modellen en uitvoering bij de Tesla S geweest.

Vanaf 2012 bestaat de Tesla S al, en de meest verkochte modellen zijn ongetwijfeld de S75 en de 75D geweest.

Tesla Model s 75 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 prijzen, specificaties en occasions - AutoRAI.nl
Tesla Model S 75 2013-2021

Als je de typeringen nog niet kent: de D staat voor Dual motor, oftewel AWD.

Zonder D heb je dus een RWD, achterwielaandrijving.

En dan heb je ook nog de P voor de hoeveelheid Kwh staan, de Performace uitvoering.  Dus heb je het liefst een P100D.  Of is dat nou juist niet zo slim?

Tesla Model S P100D+ Plaid Charges To Life In New Photos

Dan gaat het er dus ook om dat je niet een heele zware auto wilt hebben want in 2024 gaat het voordeel dat er geen motorrijtuigenbelasting wordt geheven op elektrische auto’s eraf.  En- zoals het nu staat- betaal je dan alsof het een -je raadt het al- benzine-auto is. Jawel!

In mijn geval wil ik wel graag een model van na de facelift in 2017, anders heb je zo’n grote namaak radiator vorm in de neus van de wagen zitten.

Tesla Model S 90D (2015-2016) prijs en specificaties - EV Database
Tesla Model S 90D 2015-2016

De hoeveelheid kilometers maakt helemaal niets uit, dus ik zoek vooral naar lease-auto’s die veel kilometers hebben gemaakt.  Maar liever geen taxi’s.

En het liefst een 90D of een 100D, in zilvergrijs of rood.

silver-tesla-model-s- | Tesla model s, Tesla model, Tesla

Gemiddelde prijs 60.000 Euro omdat ik ook een elektrisch dak wil…

Er gaan ook berichten rond dat je eigenlijk een oud type moet kopen ‘voor weinig’ , bijvoorbeeld een 60 type uit 2016/2017 van ca. 30.000 Euro, als je er één kunt vinden,  en dan wel één met alle opties.  Zo’n type is niet erg populair met een bereik van maar net 300 kilometer.  Dan laat je er bij Tesla een nieuw 85 Kwh battery pack voor 17500 Euro in zetten, laat het begrenzen op 80 Kwh en je kan er nog minstens 15 jaar zonder problemen mee voort met een rijbereik van ruim 400 km.

Tesla Model S 60D 2016-2017

Maar ja- je koopt ook een 75D uit 2016 voor zo’n 40.000 Euro, dus wat maakt het allemaal uit eigenlijk.  Nou ja, omdat de accu het belangrijkste onderdeel van een elektrische wagen is, kun je technisch gezien beter een oude auto met een nieuwe accu hebben dan een wat nieuwere oude auto waarvan je niet weet hoe de accu er aan toe is.  De kans bestaat dat je dan alsnog een nieuwe accu moet kopen.

Er staan wat Youtube stories online van bedrijven waar battery packs van o.a. Tesla worden gerepareerd en daar vervangen ze een deel van de cellen of een deel van het batterypack, zodat je minder geld kwijt bent dan voor een geheel nieuw accu pack.

Inside a Tesla Model S Battery Case - YouTube
lege bodemplaat voor Tesla Model S batterypacks

Bij Tesla is de hele bodemplaat verwijderbaar, en daarin zitten de accu’s.  Op een autobrug kun je de auto eerst omhoog doen, poten onder de accu doen en dan de accu losschroeven van de wagen.  Vervolgens de wagen iets omhoog en het accupack met bodemplaat is eraf. Dan het pack op de accucar laten zakken, losmaken, de auto weer iets omhoog en je kan bodemplaat met accu’s naar de test- en reparatiebank rijden.

Tesla Battery Replacement Cost Explained

Eigenlijk kun je natuurlijk beter gelijk een ruil pack plaatsen, maar dat gaat alleen met hulp van Tesla lukken. Om een ruilsysteem op te zetten heb je vlottende voorraad nodig en met de huidige ontwikkelingen in acculand (en bij Tesla  zelf natuurlijk) is het maken van een oude accuvoorraad niet erg opportuun.  De nieuwe fosfaat accu’s zijn in China al volop in productie en door de massaproductie van de 8cm lange ronde cellen lijkt het er op dat we redelijk snel, zeg met 2 jaar, een hele andere techniek beschikbaar hebben met een lager prijskaartje en met minder gewicht dan nu met de Lithium -ion accu’s.

LFP-accu - Wikipedia
Voorbeeld van een LFP accu

Nu maar hopen dat deze techniek ook als ruiloptie beschikbaar komt!

V70 III 2022-01 Motorsteunen vervangen bij 340.000 kilometer

Bij het rijden over drempels hoorde ik een raar geluid, een soort aanlopen.

Na wat speurwerk heb ik alle 3 de motorsteunen vervangen.

Geen foto’s gemaakt omdat ik daar helemaal niet aan heb gedacht.

De grootste boosdoener is de best bereikbare motorsteun, aan de passagierszijde naast het blok.  Je kan er gemakkelijk van bovenaf bij.

Omdat de ruimte om deze steun heen erg vettig was, kon je goed zien dat deze steun lek was.  Het bovendeel lag gewoon op het onderste deel, terwijl er zo’n 2 cm verschil hoort te zijn.

 

Krik onder de auto, bokken onder de ophanging en daarna de krik onder de motor.  Ietsje omhoog en de steun verwijderen.  Nieuwe met threadlocker monteren en de motor iets naar voren duwen bij het monteren.

Dan de onderste vervangen, achter de motor aan de versnellingsbak.  Geen ingewikkelde klus.  gewoon de oude verwijderen en de nieuwe erin plaatsen.

Maar dan… De versnellingsbak zit aan het blok met een grote motorsteun, onder de accu.  Het verwijderen is echt wel een werkje, voordat je bij deze steun komt.

En het terugplaatsen van de accuplaat, accubak en alle delen die je eerst nog even los moet maken is samen met de demontage wel een klusje van zo’n 1  1/2 uur.

 

Na het vervangen even proefgereden en alles is weer helemaal OK!

TA electronische ontsteking

Echt bagger, een ander woord heb ik er niet voor: De oude contactpunt ontsteking met de bijbehorende bobine.  Ik heb er 3 geprobeerd op 6 Volt en de combinatie van 6 volt accu, startmotor en punten heeft me altijd ellende opgeleverd, zowel met koud als met warm starten. Dus heb ik een elektronische ingebouwd, en GEEN 123 ontsteking.  gewoon een Engelse ontsteking, speciaal voor 6 Volt OF 12 Volt.  Eerst ingebouwd met de 6 Volt installatie en dat werkte perfect.  Nu nog steeds, maar inmiddels op 12 Volt.

Aandrijfassen TA

Eerst netjes de oorspronkelijke assen gereviseerd maar bij de plaatsing van de 4-bak gelijk dubbele homokinetische aandrijfassen geplaatst!
Boven: Bij de aankoop, Onder: Bij de APK keuring
Boven: Na de vervanging van de oude aandrijfassen met de aandrijfassen voorzien van dubbele homokinetische koppelingen
Montage van de nieuwe assen waarbij echt alles los moet..
Boven: De oude as

ID motor in TA, van 60 naar 83 PK met een DW motor in de Traction Avant 11BN

In de TA heb ik sinds een paar jaar een aangepaste motor van een Citroen ID geplaatst. Het is een DW langeslag motor, inclusief de ID kop, carburateur, spruitstuk, carterpan en aangepaste (=ingekorte) krukas.

 

Bij de DW motor moest de krukas worden ingekort omdat ik de trillingsdemper eraf wilde hebben, zie onderstaande foto’s:

Boven: Krukas van de DW motor in de draaibank

Boven: Het rechterdeel is al behoorlijk afgedraaid, schroefdraad is al gesneden net rechts van de (om te passen teruggeplaatste) nokkenastandwielen en het restant rechts van het draad kan er nu afgesneden worden.

Boven: Gelijk de oliepomp gereviseerd met nieuwe tandwielen

En de aluminium carterpan die tijdens het vervoer was gescheurd vervangen door een exemplaar dat ik nog had liggen.. Deze carterpan heb ik later gerepareerd met aluminium soldeer [LINK].

Bijna klaar voor de testrun, je kan ook hier goed zien dat het geen TA kop is, alleen maar een uitlaatspruitstuk aan deze kant.  Dit blok was perfect, zowel qua compressie als qua oliedruk.  Ook bij warme motor prima!   Onder dit blok is weer een aluminium carterpan geplaatst zodat de oorspronkelijke oliepomp weer kon worden gemonteerd.

Hier kun je goed zien waarom het balanswiel eraf moet bij een traction avant: De achterste motorsteun zit op het deksel van de nokkenas-distributie, dat wordt een beetje lastig om dat allemaal te verbouwen met behoud van het balanswiel.. 

DW motor

  • bouwjaren: 3/1963-8/1965
  • boring: 78 mm
  • slag: 100 mm
  • inhoud: 1911 cc
  • kenmerken: 3 hoofdlagers op de krukas, licht bollende zuigers, balanswieltje op de distributiezijde, inwendig inlaatspruitstuk, typeplaatje aan de carburateurzijde;
  • toegepaste carburateurs: Weber
  • door Citroen opgegeven vermogen: 83 pk (sae) 61 kW
  • gemonteerd in; DS handgeschakeld, ID Break en ID Export (volgens De Serres)
Citroen ID DW blok gereed voor montage in Traction Avant 11BN
De kop van het BW blok, met de TA waterpomp erop gemonteerd. Dat paste allemaal maar net..
Zijkant van het DW blok met afsluitplaatje links waar bij een ID de hydrauliekpomp zit. Het doekje zit op de plek voor de brandstofpomp.
Ter vergelijking de krukas van de TA origineel (boven) en de ID BW (rechts)
ID BW motor met links het uitsteeksel dat eraf moet
Mijn oplossing om alles weer correct te monteren: Bij de demontage gelijk fixeren!

V70-II 5-cilinderkop vervangen

Van mijn V70 5-cilinder met G3 LPG installatie was in 2015 bij de aankoop 1 klep verbrand, vandaar de lage prijs.  ‘Het motorlampje brandt af en toe, maar dat kun je ‘resetten’ volgens de handelaar uit Harderwijk (NL).  Ook lag de zijruit van het linker voorportier onderin de deur en was kennelijk een raamslider afgebroken.  Maar de auto was rijdbaar dus na de aankoop heb ik ‘m rustig aan naar mijn garage gereden, achteruit geparkeerd en ben ik aan de slag gegaan.

De V70-II na de vervanging van de cilinderkop en het opknappen van kleine klusjes

Bij aliexpress heb ik de raamsliders gekocht en de vervangingskop heb ik bij een ouderwetse Volvo-garage in het Westland voor 200 Euro op de kop getikt.

Van de vervangings cilinderkop heb ik uit voorzorg de klepsteelrubbers vervangen en gelijk alle kleppen voor de zekerheid ingeslepen.

De kop die ik van de wagen heb afgehaald heb ik later ook gereviseerd door het opzuiveren van de klepzittingen , nieuwe kleppen van de eerste cilinder en nieuwe klepseals.

En alle kleppen opnieuw ingeslepen.  Die kop heb ik veel later nog verkocht via Marktplaats aan een hobbyist met hetzelfde LPG-probleem dat ik met mijn LPG-auto had.

Ik heb na de kopvervanging gelijk een klepsmeersysteem gemonteerd, met een controlelampje op het dashboard wanneer de smeervloeistof op is.

Auto geparkeerd in de garage en we gaan beginnen!

Onder vind je mijn foto’s, zonder verder commentaar maar ik denk dat alles zichzelf wijst.

Bij het herplaatsen van de kop moet je heel goed rekening houden met de klepstoters.

De klepstoters hebben allemaal een verschillende maat (stotermaat) omdat de kleppen door het inslijten allemaal op een verschillende klepsteelhoogte uitkomen.

Daarom moet je steeds meten welke stoter waar moet worden geplaatst.  De klepstoters bij mijn type auto zijn namelijk vast, en niet stelbaar.

Modernere klepstoters zijn vaak hydraulisch en zelfstellend, jammer genoeg was dat bij mijn wagen niet zo.  Ik heb uiteindelijk een paar stoters geslepen om op de juiste waarde uit te komen, zie onderstaande foto’s.

Het meten kun je alleen doen door na het plaatsen en aantrekken van de kop de stoters zo goed als mogelijk te plaatsen, beginnend met 1 en dan steeds 1 meer waarbij de de nokkenassen moet monteren, aan moet drukken en dan de speling moet meten enzovoorts.  Best wel een werkje maar als je handig bent is het in 2 uurtjes gedaan.

UIteindelijk heb ik deze mooie V70-II ingeruild voor een nog mooiere zilvergrijze C70 D5 automaat, 2e versie uit 2006.

Dat was een fantastische wagen, zowel het rijden als de beleving.  De C70 heb ik na 2 jaar ingeruild voor een zwarte V70-III BW F  (LPG-G3/ethanol/benzine) met handbak uit 2010.

Fantastisch zuinig met de 4-cilinder Ford Duratec motor, stil en comfortabel.

De C70 was nog steeds perfect maar ik kon gewoon niets en niemand meenemen, en dat brak me uiteindelijk toch op.

Ook de 160 Euro wegenbelasting per maand was voor de C70 diesel aan de hoge kant terwijl de V70-III op G3 LPG ‘maar’ 100 Euro doet aan wegenbelasting per maand.

ID20 voor- en achterschermen lassen en in de primer

Bodywerk DS (uitgevoerd tussen 2008 en juni 2010)

© 2010-05

Onderzijde rechterspatbord, helemaal weg! De buitenplaat bestond voor 90% uit plamuur….

Hersteld met vervangingsplaat, zowel binnen- als buitenzijde

Bevestigingsoog rechter voorspatbord, ook niet veel meer…

Nieuw oog ingelast en dragende plaat uitgesneden, daarna ook dit deel vervangen

Linkervoorspatbord. Ook hier de onderplaat aan binnen- en buitenzijde vervangen EN de spatbordrand geheel vervangen

Waar roest zat is alles tot het plaat kaal gemaakt, waar nodig nieuw plaat erin. Vlakslijpen en grof vlak schuren.

Daarna roestwerende primer Zincor of Hamerite erop. Vervolgens plamuren met epoxy plamuur. Vlakschuren en in model maken.

In de schermen zijn volledige polyester binnenschermen aangebracht, zodat het Nederlandse weer op deze delen geen invloed meer kan hebben.

Epoxy plamuur droogt erg langzaam (24 uur) maar is erg hard, kan iets vervormen en neemt geen vocht op

Achterscherm strak gemaakt en in de eerste laag 2K-filler gespoten

 

Scherm rechtsachter, nieuwe rand en binnendeel erin, strak gemaakt en in de eerste laag 2K-filler gespoten

 

Kofferklep ontroest, uitgedeukt en eerste laag epoxy plamuur erop

 

Strak gemaakt, eerste laag filler erop en vervolgens schuren…

Schuren……

Afwerkrandjes en knipperlichten passen en vooral weer schuren……

De motorkap!

Onderstaand zijn de foto’s opgenomen van het spuit- en plamuurwerk aan de zwarte plaatset, zo veel mogelijk aan de auto gewerkt…

De auto opgeruwd met korrel 150 en de meeste zaken geplamuurd zodat de filler/primer kan hechten

Gespoten in de dikke filler/primer, eerst aan 1 zijde en daarna de auto gedraaid zodat de andere kant erin kan

Schuren, schuren, schuren met korrel 150… Nu kun je goed zien waar nog moet worden geplamuurd

Zoals hierboven en -onder, waar nog het e.e.a. moet worden afgeplamuurd

Schuren, planmuren, schuren, plamuren….

Citroen ID/DS (type ID20-1970) dragend (APK) laswerk en andere technische mankementen 2007-2009

In deze fotocompilatie is weergegeven wat allemaal qua laswerk en herstel van andere APK-punten aan de auto is gedaan, direct na de aanschaf in 2007.  Dit was t.b.v. de noodzakelijke APK keuring. Al dit reparatie laswerk was tijdelijk en alles is later over een tijdsbestek van 15 jaar opnieuw uitgevoerd, door professionals.  Bij de ombouw naar cabrio is de volledige zijkant van de bodem en zijn de longerons (zijkanten van de bodem) van 2 mm speciale staalplaatbedekking voorzien.