Please donate $1 to my paypal account if you use my original designs !
STL download 2-kleuren eierdop V26
Download verticale zonnekap STL file voor Tomtom Rider 410-550
Ik heb dit ontworpen in Openscad en het kostte me 2 dagen (met tussenpozen) om het perfect te krijgen. Ik ben begonnen met een horizontale zonnekap die ik ooit een keer gedeeltelijk had ontworpen.
Please donate $1 to my paypal account if you use my original designs !
Tomtomrider550_sunshade_horizontal,_M_20251011V10
Maar ik wilde per sé een verticale kap maken omdat ik mijn tomtom rider altijd in die stand gebruik op mijn motorfiets.
Dus veranderde ik de horizontale zonnekap die ik eerder had gemaakt in een verticale, wat heel eenvoudig was toen ik de horizontale versie eenmaal perfect had. Het kostte me een paar pasbeurten voordat ik hem goed genoeg had.
Ik heb dit allemaal geprint op mijn Voron600, met zwart ABS op 275 graden, een nozzle van 0,8 mm en een laagdikte van 0,4 mm. Het duurde 32 minuten om de complete zonneklep voor mijn Tomtom Rider 550 te printen. Ik zet de object fan altijd op 60%, behalve voor de eerste 3 lagen en ik print op 120 mms behalve de eerste laag, die 20 mms is.
Ik gebruik een vrij hoge instelling voor de Z-hop-hoogte bij laagwisselingen, omdat dit specifieke ABS-filament bij deze temperatuur een kleine blob kan geven aan het einde van de printlijnen en ik niet wil dat de nozzle hierin vastloopt bij laagwisselingen. Ik wil ook niet meer dan 0,2 mm retracten, omdat ik niet wil dat er filament vast komt te zitten in mijn cold-end.
De zonnekap past goed om de Rider 550, maar als je vindt dat hij niet strak genoeg zit, print de zonnekap dan op 99 % voor de X- en Y-vermenigvuldigingsfactoren van je slicer.
En ja, je zou dit STL-bestand op elke 3D-printer met elk filament moeten kunnen afdrukken en je eigen voorkeursinstellingen voor de printer moeten kunnen gebruiken.
Je krijgt veel mooiere afdrukken als je een 0,4-nozzle in je hotend gebruikt en deze instelt op een laagdikte van 0,2 mm. Het afdrukken duurt dan ongeveer 2 +- uur. Veel succes!
Please donate $1 to my paypal account if you use my original designs !
UPDATED (nightly version)
Tomtomrider550_sunshade_vertical_L_20251011V10
Tomtomrider550_sunshade_vertical_XL_20251011V10
ABS beste snelheid- , ventilator- en temperatuur 3dprint instellingen
STANDAARD ABS start instellingen
Nozzle: 265 °C, Bed: 110 °C
Objectventilator: 25% max vanaf 5e laag, daaronder 0%
MIJN GEBRUIK VAN ABS
Ik gebruik bijna uitsluitend ABS voor mijn professionele prints met een 0,6 of 0,8 nozzle.
Dat komt omdat het goedkoop is, zeer stevige prints oplevert en bestand is tegen vrij hoge temperaturen.
Ik gebruik ABS voornamelijk voor auto-interieuronderdelen, tuinartikelen enzovoort.
Voor alles wat in contact komt met voedsel, kinderen enzovoort gebruik ik PETG.
Voor alle andere prints en alle meerkleurige prints gebruik ik PLA.
Omdat ik voor elk type filament een speciale printer gebruik, heb ik bijna nooit last van verstoppingen of mislukte prints.
ABS – mijn ervaringen
Er is eigenlijk geen standaard voor ABS-instellingen. Dat komt doordat niet alle ABS op de markt echt van hetzelfde type is.
Ik kan wel enkele tips geven voor verschillende soorten ABS-filament van 1,75 mm, op basis van mijn ervaring met die specifieke soorten filament.
AANBEVELING: PRINT MIJN TESTOBJECT VOORDAT JE EEN OBJECT PRINT en controleer de rand, de stevigheid van de wandhechting en de laaghechting.
DOWNLOAD JANTEC.NL’s TESTPRINT_tilted_raster_20250902V1_STL
Als de print uit elkaar valt wanneer u deze met weinig kracht probeert te breken, zoals op de bovenstaande afbeelding, is de printtemperatuur te laag. Hetzelfde geldt voor de vleugels van het teststuk als voor de hechting van de lagen.
Als u een bubbelachtig oppervlak ziet, is uw ABS nat. Het zal waarschijnlijk niet meer te redden zijn. U kunt proberen het te drogen in een oven of in een voedseldehydrator bij 80 °C, gedurende ten minste 10 uur. Mijn ervaring is dat dit een verspilling van tijd en energie is. Gooi het gewoon weg in de plastic recyclingbak.
ALGEMENE ABS-OMGEVINGSVOORWAARDEN
Voor alle ABS-materialen heb je een hotbed nodig van minimaal 90 °C, maar 120 °C is beter;
U hebt ook een hotbed topplaat nodig met een laag glad PEI erop, OF een hotbed topplaat met gestructureerd PEI, die ik vooral gebruik voor mijn prints met een spuitmond van 0,8 mm;
Gebruik in het algemeen nooit een toolfan. Tenzij u ABS met een lage temperatuur gebruikt, zoals EASY ABS, met de vereiste lagere bed- en spuitmondtemperatuurinstellingen;
Gebruik altijd een volledig afsluitende behuizing voor je printer;
Maak altijd een bedmesh dat echt werkt voordat u ABS afdrukt en zorg ervoor dat dit wordt gedaan bij bedrijfstemperaturen van zowel het bed als de spuitmond;
Print overal met een echt grote rand (BRIM) om het te printen object, minimaal 10 lijnen breed, ook voor uw ondersteuningsstructuur;
Print de eerste laag met minimaal uw normale printtemperatuur, NOOIT lager;
GEEN objectventilator op de eerste 4 lagen!
SUNLU ABS (WIT EN ZWART)
Sunlu heeft ABS-filament dat glanzend is op de spoel en bij de juiste temperatuur glanzend kan worden geprint. Dit filament is niet erg gevoelig voor kromtrekken.
Nozzle: 265 °C
Bed: 120 °C
Objectventilator: 30% max = normaal, geen objectventilator op de eerste 4 lagen
EASY ABS (ROOD)
Dit ABS is ook glanzend, zorgt voor zeer stevige prints en heeft een lagere temperatuur nodig dan algemeen ABS. En het vereist een beetje objectventilatorsnelheid. De prints komen glanzend uit de printer. Voor zover ik heb ervaren, is dit type ABS helemaal niet gevoelig voor kromtrekken.
Nozzle: 235 °C
Bed: 90 °C
Objectventilator: 60% max = normaal, geen objectventilator op de eerste 4 lagen
GENERIEK ABS (ROOD, mat)
Dit is het moeilijkst te printen matte rode ABS (op de spoel) en vereist een zeer hoge printtemperatuur. Het kan geen enkel percentage objectventilator aan. De prints komen er mat uit wanneer ze onder 270 graden worden geprint en bij 285 graden zijn ze glanzend. Dit type ABS is zeer gevoelig voor kromtrekken. Dit is waarschijnlijk een type ABS zonder toevoegingen.
Nozzle: 285 °C
Bed: 120 °C
Objectventilator: 0% max=normaal, geen objectventilator op de eerste 4 lagen
E3D toolchanger Z-homing met Voron TAP mogelijk?
HOE WERKT HET NU BIJ DE E3D TOOLCHANGER
Het systeem waarbij de E3D toolchanger de Z-waarde van de 4 tools bepaalt ligt vast in de vooringestelde systeemfiles. Dat betekent dat je per tool een Z-homing papertest doet om te bepalen wat de afwijking per tool is ten opzichte van T0, dat is de meest linker tool. Het resultaat zet je in de config file als Z-waarde per tool\ waarbij ik voor T0 meestal ‘0’ gebruik en de Z-probe algemene waarde gebruik, die ik bepaal als verschil tussen manuele probe op het wagentje versus de nozzle hoogte van T0.
Eerst moet je dan dus bepalen wat de Z-afwijking is van T0 ten opzichte van de Z-waarde van het wagentje dat de tools oppikt. Dat gebeurt door dat kale wagentje met een Z-probe schakelaartje onder het wagentje de Z-waarde=0 op het bed te laten homen.
Daarna doe je een tool pickup van T0 en meet je wat de hoogte van T0 is als Z waarde. Die waarde vul je dus in bij de probe waarde in je config file. Dat vind ik allemaal best omslachtig, ook al omdat alles steeds verandert wanneer je bijvoorbeeld een keer een nozzle verwisselt.
GEWENSTE SITUATIE
Het liefst zou ik elk van de 4 Tools, dus T0 t/m T3 gewoon elke printbeurt X,Y en Z laten homen, en dan kan je er ook gelijk één uitkiezen om de bed mesh te doen.
Die 4 Z-waardes neem je vervolgens als Z=0 waarde per Tool en klaar. Dat werkt bij de Voron die ik met TAP Z-homing heb draaien geweldig! Wat je ook doet met je bed of met je hotend, gantry enzovoorts. Het maakt niet uit want de nozzle wordt als mechanische Z- homing tip gebruikt.
De manier waarop bij een Voron2.4 3d printer de TAP functie werkt
EXTRA WENS: Zelfzoekende toolchanger
En als ik toch bezig ben: Gelijk maar een zelfzoekende toolchanger maken? Grof instellen met de XYZ coördinaten per tool, het laatste stuk elektronisch met een geleidesysteem tussen het pick-up wagentje en de tool en de finale passing met de bestaaande mechanische passing.
In plaats van precies te bepalen met passen en meten waar elke tool moet worden opgepikt en weggezet zou je via een elektronisch gidssysteem precies kunnen richten -en- wanneer er gewisseld moet worden van tool- gelijk uitkomen bij de juiste tool. Geen X-Y instellingen gedoe met assen homen meer. Want als er ook maar iets verandert als gevolg van mechanische stress in het frame of door kleine afwijkingen van de X en Y homing, gaat het oppikken en wegbrengen van tools regelmatig fout.
Een mogelijke manier om dit te doen kan een passage LED/LASER systeem zijn, zoals gebruikt bij entrees van winkels.
Hierbij gebruik je een richtlaser zoals in een levelling systeem of een infrarode laser met -ontvanger .
Deze komt dan boven op de X-as aan de bewegende toolhead en is gericht naar de tools, 90 graden ten opzichte van de X-as.
Vervolgens activeer je als ontvanger de juiste tool waar je naar toe wilt voor het wegbrengen of oppikken.
Met een X-sweep beweging kun je contact zoeken met de ontvangende tool en daarna in 1 rechte lijn naar de tool bewegen tot aan het pick-up punt dat in absolute Y-waarde vastligt in de config file. Lijkt me mooi om te ontwikkelen!
EXTRA WENS: Nauwkeurige XYZ homing van de tools
En ik zou graag een manier hebben om X, Y en Z van elke tool nozzle in detail ten opzichte van de andere tool nozzles te centreren, net zoals bij mijn CNC machines:
Met zo’n head alignment block kun je bij een CNC machine van alle assen een nauwkeurige positiebepaling doen. Vooraf moet je wel vaststellen waar dit block ongeveer staat, binnen een nauwkeurigheid op X en Y van ca. 1 mm.
Dat alignment block is elektrisch geïsoleerd opgesteld en deze opzet werkt op basis van contact maken tussen de gebruikte tool tip en het block.
Hoe werkt het homen met een alignment block
- Je programmeert in gcode een centreermacro.
- Eerst zet je tijdelijk de motorvermogens op een zo laag mogelijke waarde, om niets te beschadigen wanneer er iets in de weg staat van de af te leggen moves.
- Net zoals wanneer ik regulier een home-all doe, zet je ook bij deze nieuwe methode het bed en de betreffende tool-nozzle in de gebruiks modus (bijvoorbeeld bed op 70 graden en nozzle op 180 graden).
- Vervolgens doe je een normale XY homing, die in mijn geval met eindschakelaars (of optische schakelaars) aan het begin van de X en Y assen werkt.
- En een Z-homing actie is ook nodig tenzij je de Z-moves blokkering die optreedt wanneer je Z niet eerst hebt gehomed niet wilt opheffen.
- Daarna ga je met de Z-as voldoende omhoog om het block niet te raken.
- Vervolgens ga je naar de absolute XY positie van het block.
- Wanneer je boven het block bent met je tool home je Z.
- Daarna home je op Z+0.3 zowel -X als +X, en in het midden van -X en +X home je -Y en +Y.
- Het resultaat daarvan is de exacte positie van het center op het platte Z-vlak van het alignment block.
- Omdat je exact weet wat de positie hiervan is ten opzichte van het bed-center en vanaf X0, Y0 en Z0 kun je dit gelijk in de macro vertalen en de Z0, X0 en Y0 waarden meegeven als absolute waarden.
Het zou mogelijk moeten zijn om de tools van de E3D toolchanger ook op deze manier te homen, waarbij Z met de TAP functie kan en X en Y de elektrische detectie kunnen gebruiken zoals hierboven voor de CNC freesmachines is beschreven. We zullen zien of en hoe dit gaat werken als aanvulling op de TAP-Z homing met de huidige X- en Y- microschakelaars homing op de X en Y assen
NAWOORD
Het credo lijkt nu nog te zijn: Als de E3D toolchanger het doet, moet je er verder vooral van afblijven. Dat komt mij helemaal niet zo uit omdat ik mijn printers nogal eens van plek verwissel. En dat blijkt niet altijd goed te gaan.
Dus die zaken ga ik uitzoeken en als het kan, ook bouwen!
Update 18-09-2025: Voron 2.4 toolchanger MODS
In mijn zoektocht naar ervaringen van anderen met toolchangers en de TAP invulling kwam ik een MOD tegen voor de voron2.4 die mij heel goed past:
De Voron 2.4 multi-toolchanger:
Deze Voron 2.4 TOOLCHANGER MOD is in het publieke domein geplaatst en bestaat uit allerlei verschillende MOD’s, waarbij één persoon steeds één element van de benodigde veranderingen heeft ontwikkeld en/of herontwikkeld.
Denk aan o.a. de pick-up platen inclusief het passieve TAP-deel dat op de carriage komt en het actieve TAP-deel dat aan de Tool komt.
Die Voron 2.4 ombouw naar toolchanger komt in een volgende post!
Grote luchtkanaal objecten 3d-printen met ABS/ASA op mijn Voron 2.4-600
Zoals altijd wanneer ik iets echt goed wil doen, kost het even tijd…
De overgang naar warmtepomp zodat we geen gas meer nodig hebben is aardig gelukt met de installatie van een lucht-lucht warmtepomp installatie voor de begane grond.
We hebben de binnen-unit in de woonkamer, net naast de trap naar boven geplaatst zodat we later ook gemakkelijk een tweede binnen-unit kunnen maken op de eerste verdieping.
KOELEN EN VERWARMEN MET LUCHT MOGELIJK?
Maar misschien is er ook een andere manier om boven te koelen en vooral: te verwarmen. Want de binnen-unit in de woonkamer is ruim bemeten en draait vrijwel altijd op de silent modus. Dat geldt zowel voor verwarmen als koelen. Dus heb ik het plan opgevat om een deel van de output van de binnen-unit met een luchtsysteem naar de eerste verdieping te brengen en ook de retourstroom terug naar de circulatie-inlaat van de lucht bovenaan de binnen-unit te voeren.
LUCHT PICK-UP VOOR AIRCO-BINNENUNIT
Eerst heb ik de adapter voor de lucht pickup van de airco’s binnen-unit ontworpen. Dit is voor zover ik heb kunnen ontdekken, niet standaard te koop. Omdat de luchtflap van de binnen-unit moet kunnen bewegen heb ik de lucht pick-up met een circulaire cutout met de bewegingsradius van die luchtflap ontworpen.
Mijn eerste ontwerp van de lucht pick-up past over de helft van de lucht-uitstroom opening aan de voorkant, onderzijde van de airco binnen-unit. Dat is prima als je zowel in de woonkamer als boven wilt koelen of verarmen.
Wanneer je primair boven wilt koelen of verarmen en maar een klein deel beneden, heb ik een ontwerp gemaakt dat helemaal over de lucht uitstroom past. Aan de onderkant, onder de beweegbare flap, blijft dan altijd nog een strook over waardoor lucht de woonkamer in stroomt. Dat kan je zo laten maar dat kun je natuurlijk ook dichtmaken. Ik heb dat getest met een dunne strook plastic foam-schuim ertussen en dat werkt prima om geen lucht meer in de woonkamer te laten.
Zie onderstaand ontwerp van de lucht-pickup die over de gehele breedte van de luchtuitstroom gebruikt kan worden:
HOE GROTE DELEN IN ABS PRINTEN (MIJN MANIER)
Ik print dit soort grote delen met mijn grote Voron 2.4-600 en bovenstaande adapter heb ik diagonaal moeten printen vanwege de lengte. Deze Voron staat ingesteld voor ABS met een heated bed op 120 graden en de extruder staat ingesteld op 265 graden. De toolfan draait bij mij voor dit soort prints gewoon op 100%, ongeacht het feit dat ABS dat niet nodig schijnt te hebben. Het geeft me gewoon betere resultaten op deze manier. Ik gebruik support met 87% overhang instelling met ‘tree’-instelling. Alles wordt geprint met 100% infill maar lage wanddikte van 1.6mm en de nozzle die ik altijd gebruik voor deze prints is 0.8mm, layer height is 0.4mm en de printsnelheid 120mm/s, en wanneer ik met infill werk dus geen 100% infill, staat de snelheid van de infill op dezelfde snelheid als de gewone layersnelheid, dus 120mm/s. O ja, ik heb alleen maar een brim nodig bij deze printen en ABS wanneer ik lange objecten print. Alles onder 10cm breedte en/of lengte kan gewoon zonder brim. het hotbed is een 6mm alu plaat met daaronder een 750 Watt 600/600 230V silicon zelfklevende mat en erop een magneetplaat, ook zelfklevend, Bovenop zit een Tronxy steelsheet van 600x610mm met een bijzondere pei-laag: niet grof maar ook niet heel fijn. De pei is daarnaast dubbelzijdig en het werkt perfect met ABS maar helemaal niet met PETG (blijft vastzitten, ook NA afkoelen) , EASY ABS en gemiddeld OK met PLA (niet veel hechting).
Het heeft heel wat tijd geduurd voordat ik voor deze printer (met Canbus head) de optimale instellingen voor dit type ABS heb gevonden. Ik draai nu met deze instellingen bijna alle soorten ABS, mits het echt normale ABS is. Ik heb wel eens zogenaamd EASY ABS geprobeerd maar door de lage vloeitemperatuur daarvan loopt dat niet lekker op deze Voron. Maar op mijn iBear, gewoon open in de omgevingslucht, draait dat EASY ABS perfect, op PETG instellingen. Wonderlijk maar ook wel prima!
LUCHTKANALEN INSTALLEREN
Het werk aan de luchtkanalen was allemaal toch wat meer puzzelen dan ik had gedacht: Natuurlijk eerst de gaten in de muur tussen woonkamer en trap maken.
Daarin heb ik doorvoerpassingen gemaakt met een kraag op de wand, zie bovenstaande foto. De luchtbuizen die ik gebruik zijn 110x55mm buitendiameter en deze schuiven door de muurkragen heen. Dat past heel netjes.
IN-LINE FANS: WELKE WERKT HET BEST?
Om de lucht naar boven te krijgen heb ik verschillende opties geprobeerd want de luchtstroom die vanuit de binnen-unit komt bleek onvoldoende druk te geven om nog een beetje luchtstroom in de slaapkamer over te houden.
Daarom heb ik geëxperimenteerd met eerst een 120mm in-line ventilator op 12 V en daarna één op 230 Volt. De oplossing met 230 Volt ventilator in-line leek goed te werken maar de luchtstroom was toch nog onvoldoende om de koude lucht in de slaapkamer te brengen.
3D-ontworpen in-line fan adapter:
Uiteindelijk heb ik een 50Watt in-line ventilator getest en dit werkte heel goed!
MONTAGE LUCHTKANALEN EN FAN
Nu nog even alles op de goede plek monteren.
Het blijkt best lastig te zijn om in een bestaande woning met luchtkanalen aan de gang te gaan. Je wilt eigenlijk een weg zonder krappe bochten en den liefst met een 100-150mm ronde buis werken.
Daarom experimenteer ik eerst met deze 110/55 mm rechthoekige pijpen. Als alles werkt ga ik de kortste weg van binnen-unit naar de eerste en tweede verdieping bepalen, door de vloeren.
Als dat niet kan of geen kortere luchtweg oplevert, ga ik kijken of die tweede binnen-unit op de eerste verdieping kan worden gemonteerd…
MAKEN OPHANGBEUGEL
MAKEN OPHANGBEUGEL VOOR IN-LINE 50 WATT FAN
De in-line 50-Watt ventilator unit heeft nogal wat aanpassingen nodig om in mijn tijdelijke installatie op te nemen. De in- en uitgangen zijn 98mm rond buitendiameter en daarvoor moet ik aanpassingen maken naar de bestaande buizen op een plek waar dat niet in de weg zit. Dat wordt dus mijn 3d printhok, tegen het plafond.
De montagebeugel voor de 50Watt in-line ventilatorunit heb ik alvast ontworpen en geprint:
Tuinmuur met 3D-geprinte hangende bloempotten – download gratis STL-bestanden
In mijn kleine tuin staat een muur van de aanbouw van mijn buurman naar mijn gevoel altijd nogal zichtbaar in de weg. Ik heb lang nagedacht over hoe ik deze muur wat aantrekkelijker kon maken terwijl ik in mijn tuin zit, en kwam tot het volgende idee:
Ik heb een opstelling gemaakt met geïmpregneerde houten tuinplanken, die ik in de lengte heb gezaagd met mijn kleine draagbare zaagmachine. Het hout draagt ongeveer 30 kleine 3D-geprinte bloempotten in allerlei kleuren en vormen.
In de bloempotten heb ik verschillende kleine plantjes gezet waarvan de meeste de Nederlandse winter kunnen doorstaan, zodat ik de planten volgend jaar niet allemaal hoef te vervangen.
Daarnaast heb ik een automatisch bewateringssysteem op zonne-energie geïnstalleerd dat gebruikmaakt van de 2 kleine regentonnen.
Ik ben erg blij met het resultaat!
Hieronder heb ik mijn bloempotontwerpen voor deze muur verzameld.
Als je op de link klikt, wordt het STL-bestand automatisch naar je apparaat gedownload.
Succes! Jan, 08-2025
square_plant_hanger_b100xd100xh110_V12_REVd_20250702 square_plant_hanger_b220xd80xh80_V12_REVd_20250701 square_plant_hanger_b80xd80xh100_V12_REVc_20250701 Diagonal_plant_hanger_T110_B90_H125_V2_20250701 Square_diagonally_placed_plant_hanger_TOP110_BOTT90_HEIGHT225_V1_20250630 Facets_semi_round_plant_hanger_TOP260_BOTT170_HEIGHT220_V15_20250628c
GRATIS STL DOWNLOAD 151mm naar 74 mm hoekconnector afvoer luchtpijp naar Creality Falcon pro 2 enclosed laser engraver
GRATIS STL-DOWNLOADS verloopstukken, bochten, verzetstukken, montagebeugel en wanddoorvoeren voor 55×110 mm luchtkanaalbuis
adapter voor 120mm ventilator met platte 110x55mm OD luchtbuis aansluitingen
CNC besturingskast gratis STL download Duet workbee Mellow FLY CDY met voeding, paniekknop, multiconnector en Fysetc 7 inch Duepanel touch-LCD
FREE DOWNLOAD CNC_FLYCDY_controller_box_V15b_20250609
DE CNC CONTROL BOX
Download het ontwerp van de CNC controller box via de bovenstaande link in 1 stuk. Het duurt ongeveer een dag of meer om het te printen.
Het CNC box ontwerp is ook beschikbaar in 4 aparte ontwerp STL onderdelen die goed in elkaar grijpen en aan elkaar gelijmd moeten worden. Deze STL-downloads zijn onderaan deze post beschikbaar.
De box is ook beschikbaar voor DUET3.
HET TOP PANEEL:
FREE DOWNLOAD_top_panel_V15b_20250609
Het gekantelde bovenpaneel kan hier boven deze tekst worden gedownload en bevat een FysetC Duepanel 7 inch LCD-module die kan worden aangesloten op de FlyCDY2 of 3 (en natuurlijk ook op een standaard Duet 2- of 3 board ).
De doos en het paneel bevatten ook gaten voor een 24-pins multiconnector aan de bovenkant, een paniekknop aan de bovenkant, een 80mm ventilatoreenheid, een gefilterde voedingsingang (in mijn geval voor 230V Europa standaard) en 3 knopgaten op het gekantelde paneel, en een klein gat voor een spanningsuitleesunit. Eventuele andere benodigde gaten kunnen het beste na het printen worden aangebracht. Gewoon met normaal gereedschap, en eerst met schilderstape om de behuizing zo min mogelijk te beschadigen.
Alle onderdelen die erop of erin geschroefd kunnen worden, kunnen gebruikmaken van M3 schroefdraadinzetstukken op de montagepunten binnenin. De gaten ondersteunen deze.
Dit is niet gedaan voor de voedingseenheid (PSU). De ventilator wordt gemonteerd met M3-bouten van buitenaf door de behuizing en vastgezet met moeren tegen het frame van de ventilator.
CNC CONTROLBOX ONTWERP MET 4 IN ELKAAR PASSENDE DELEN:
FREE DOWNLOAD CNC_FLYCDY_controller_box_left_part_V15b_20250609
FREE DOWNLOAD CNC_FLYCDY_controller_box_right_part_V15b_20250609
FREE DOWNLOAD CNC_FLYCDY_controller_box_bottom_and_front_V15b_20250609
FREE DOWNLOAD CNC_FLYCDY_controller_box_rear_and_top_V15b_20250609
HOE HET BEST TE PRINTEN
Ik print gereedschap en behuizingen altijd in ABS op 260-270 graden en 40% infill. Het voorpaneel heb ik geprint met 100% infill. Gebruik minimale support voor deze onderdelen, maar altijd maximale hechting!
Stel Cura ook in op een krimpcorrectie van 100,7%, vanwege het feit dat behuizing een krimp had van 2,2 mm aan de lange zijde. (De xSize moet 295mm zijn en gemeten bleek dit 292,9 mm te zijn na het printen.)
Om de behuizing te monteren met 4 afzonderlijk geprinte onderdelen, verbindt je eerst de onderste onderdelen zonder lijm.
Bevestig vervolgens beide zijkanten en schroef het voorpaneel vast.
Waar nodig vijl of schuur je de pasdelen ietsje dunner zodat alles goed past.
Monteer het geheel opnieuw en laat de lijm zijn weg vinden tussen de overlappende richels die de delen met elkaar verbinden.
Let op dat je de 2 zijdelen en het achterste deel print met de rasters naar beneden op de bodemplaat van de printer.
Print het voorste deel met de onderkant naar beneden.
Alle onderdelen worden het beste geprint met 85% ondersteuning EN alleen hechting aan de buitenzijde van het object AAN.
Printsupport zet je aan op een hoek vanaf 85 graden zodat de M3-bussupports vanaf de onderkant goed worden geprint.
PRINTORIËNTATIE VOORBEELD (Cura, VORON 2.4-600)
Houd er rekening mee dat het 4-delige ontwerp is ontwikkeld met het oog op 3d printen, dus in de afdrukstand zoals hierboven is getoond.
Dit is de enige manier om ‘overhang’ bij de in elkaar grijpende richels te voorkomen.
Dat gaat ook op ook voor het individueel printen van elk deel.
Succes!!