Afdekplaat 85x85x10mm met 8-10mm kabeltule voor standaard EU muur-lasdoos en schroefafstand 60mm download STL printbaar bestand
printbaar STL ontwerp 60 of 30 cm verlichte kerst zonnebloem met 300, 240 of 180 WS2811 RGB LEDS
Deze week een nieuw ontwerp gemaakt voor onze kerstverlichting!
Versie 1: 60 cm kerst zonnebloem met 300 LEDS: Of deze natuurlijk, met een snoerstrip in zowel de binnenring als de bloembladen, samen met 300 stuks WS2811 ‘druppels’ elke 15 mm: (60 in de binnenring en 240 in de ster).
De besturing doen we voor alle versies met een Seeeduino XIAO RP2040 microcontroller en de voeding is een gewone USB-C 3 Ampère snellader. De LEDS worden geregeld op basis van het omgevingslicht zodat de LEDS overdag ook zichtbaar zijn.
Versie 2: 60 cm kerst zonnebloem met 240 LEDS: Er gaan bij deze versie van de kerst zonnebloem ‘gewone’ LEDSTRIPS in met veel LEDs met een repeteerafstand van 1,65 cm .
In deze tweede versie gaat er in de binnenring een strip plat met 60 RGB LEDs: (KLIK voor de downloads van ‘how to make’ en de programmatuur) . Het vergt wel wat uitzoeken om de klok en alle LED’s een beetje leuk aan te sturen. Succes!
In de bloembladen ven de tweede versie gaat een strip erin op z’n zijkant met 180 LED’s. Per bloemblad zitten er dan 15 LEDs (180/12) in.
Om dit ontwerp te printen heb je een printbed nodig van minimaal 60×60 cm bruikbaar oppervlak. Ik print dit op mijn Voron600.
Dit is het STL-ontwerp: (click to download STL file)
Versie 3: 30 cm kerst zonnebloem met 180 LEDS: En er is ook een versie voor een printer met een 300x300mm printbed gemaakt, de binnenring is hier gemaakt met een setje van 4 kwart ronde delen van elk 15 leds die met z’n vieren een 60 LEDs ring met een diameter van ca 160mm maken. De bladen zijn hier weer gemaakt met een snoerlint van WS2812 LEDs om de 15mm, samen zijn dat er 120 in 12 bladen, dus 10 WS2812 LEDS per blad:
SMALL_CLOCK_12_points-star_and_mini_ring_60_LEDS_V15_FINALVERSION_20241127
Mutiring stl en Gcode files voor 6- of minder kleuren 3d printer
multicolor_open_elliptic_sheres_inner_hull_main_Jantec.nl_V5_20240731.STL multicolor_open_elliptic_sheres_inner_hull_sub_Jantec.nl_V5_20240731.STL multicolor_open_elliptic_sheres_mid_hull_main_Jantec.nl_V5_20240731.STL multicolor_open_elliptic_sheres_mid_hull_sub_Jantec.nl_V5_20240731.STL multicolor_open_elliptic_sheres_outer_hull_main_Jantec.nl_V5_20240731.STL multicolor_open_elliptic_sheres_outer_hull_sub_Jantec.nl_V5_20240731.STL
CFFFP_multicolor_open_elliptic_sheres_mid_hull_sub_Jantec.nl_V5_20240731 .3MF
(file voor (E3D) toolchanger met 4 x PLA en direct drive extruders)
Importeer alle 6 STL bestanden in een slicer welke is ingesteld voor een meerkleurenprinter.
Voorbeeld van de buitenste main ring:
Wijs in de slicer de gewenste kleur toe per geïmporteerd stl-bestand.
Voeg daarna alle bestanden samen (merge) en slice alles naar gcode.
Importeer het gcode bestand naar je printer en bekijk het resultaat!
Montagevoet printbaar ontwerp STL en 3MF voor dashcam AZDOME M330
Mooie en goed bruikbare Dashcam, die AZDOME M330.
Jammer dat er maar één montagevoetje bij is geleverd.
Ook niet extra bij te bestellen.
Dus heb ik een OPENSCAD 3D-ontwerpje voor de 3d-printer gemaakt, het met de prusa mini+ printer in Grijs ASA geprint, nog wat aangepast en daarna hier gedeeld:
STL DOWNLOAD: AZdome_M330_window_mount_20240717V4.STL
3MF DOWNLOAD: AZdome_M330_window_mount_20240717V4.3MF
NB: bovenstaande 3MF is specifiek gemaakt voor Prusa mini (+)
Print met de kant onder waar het slot voor de montage van de camera zit. Support alleen op bed aan en ik heb het dus met ASA geprint op mijn prusa mini+, 100 graden bed en 270 graden nozzle, 0.15mm laaghoogte in 18 minuten.
Dubbelzijdige tape erop , netjes tussen de randjes en dan kan ie op de voorruit van de auto! En de camera kan er dan ook weer vanaf, terwijl de voet blijft zitten op d eruit. Het best kun je de voet met camera passen achter de spiegel, de kabel kan aan de rand van de hemel worden gestopt, naar rechts en dan achter de A-stijl bekleding, naar onder en onder de vloerbedekking of onder het dashboard langs naar de sigarenaansteker…
Op deze manier kun je de kabel laten zitten en de camera op verschillende plekken (of in verschillende auto’s) gebruiken. De kabel kun je natuurlijk ook steeds meeverhuizen in plaats van allemaal USB-C kabels kopen.
Deze camera is ook heel handig te monteren op de achterruit!
First layer testfiles STL voor multicolor printer met 4 Tools
Verschillende STL design lampenkappen voor 3d printer grote fitting E27 LED lamp
STL Download lamp_hood_12facets_whole_mini_dots_E27_20240621V13_PRUSA_MINI
DOWNLOAD STL lamp_hood_all_versions_SMALL_shape96_round_pattern8_E27_20240622V15b2_PRUSA_MINI
STL DOWNLOAD lamp_hood_all_versions_SMALL_round_E27_20240622V15b2_PRUSA_MINI
STL DOWNLOAD lamp_hood_all_versions_SMALL_square_E27_20240622V15b2_PRUSA_MINI
DOWNLOAD STL lamp_hood_all_versions_SMALL_PILLAR_24facets_pattern8_E27_20240623V15b3_PRUSA_MINI
STL Design lampenkap grote fitting E27 voor 3d printer
125 mm airco slangadapter STL 3d-printbaar bestand voor standaard 42x375mm raam ventilatie-openingen
air exhaust VERY SHORT 121mm round for window klein achter beneden 375x42mm ventilation sleeve angled 20240607V15b DOWNLOAD STL
arco hose adapter 125mm for window klein 2nd_3rd floor 275x42mm sleeve screw_on 20240612V16cDOWNLOAD STL
Vervangen van de verwarmingsmosfet B6066 van een Mellow Fly SB2040 pro plus Canbus 3d printer’s Voron Stealthburner toolhead PCB
Door mijn onvoorzichtige gedrag heb ik de verwarmings Mosfet van mijn Voron 2.4’s Stealthburner toolhead PCB beschadigd.
Deze printplaat is een Mellow Fly SB2040 Pro plus. Hij heeft een versnellingsmeter, een 2240 TMC en werkt met PT100 voor de verwarming. Het werkt heel goed via Canbus en mijn geïnstalleerde PICAN USB-interface op de RPI.
Maar toen ik een andere nozzle in de hotend monteerde, maakte ik kortsluiting in de keramische verwarmingscartridge en blies de verwarmingsmosfet op. Zie de volgende foto:
Ik heb een nieuwe print besteld en nu kon ik het onderdeelnummer achterhalen:
Ik heb uiteindelijk 5 stuks vervangende B6066 Mosfet modules besteld op Ali, en ze werden gisteren geleverd, binnen 2 weken.
Ik heb de defecte chip gedesoldeerd met mijn SMD-warmtepistool, en er een nieuwe in gedaan met datzelfde verwarmingspistool, werkt erg goed!!!
Chinese CHT-nozzle met hoge flow – Wat is er mis met deze ABS-geprinte testkubus?
Wat is er mis met dit ABS-geprinte teststuk na mijn overstap van een standaard 0,5 mm spuitmond naar een 0,6 mm Chinese CHT high-flow spuitmond?
Ik heb niets anders veranderd dan de Curaslicer-instellingen van 0,5 mm naar 0,6 mm en ook in Klipper heb ik in de printer.cfg de instelling veranderd van 0,5 naar 0,6 mm nozzle diameter.
Uiteraard heb ik ook de gcode opnieuw (Cura) gesliced voordat ik de testblokjes printte.
Het is geprint op mijn Voron 2.4R1- 300. met een nozzle zoals op de onderstaande foto:
Deze specifieke nozzles zouden meer flow moeten kunnen produceren omdat het invoerkanaal uit 3- in plaats van 1 gaatje bestaat. De punt is – uiteraard – slechts 1 gaatje.
Remedies:
Na de mislukte print heb ik het volgende gedaan:
Het ABS filament vervangen door een nieuwe verpakking. Geen verandering.
Ik heb de retractie-instellingen in Curaslicer gecontroleerd en die waren prima, tussen 0,5 en 1 mm.
Ik heb de gcode getest op mijn grote Voron die ook een 0,6 nozzle heeft en deze werkte prima.
Dus- ik controleerde de invoer van het filament op weerstand en dat ging heel moeilijk. Blijkbaar is er iets dat weerstand veroorzaakt in de weg van de ingesloten filament box naar de extruder.
Ik heb de filament sensor verwisseld omdat deze nogal wat weerstand veroorzaakte en dit maakte wel wat verschil in het printresultaat, maar niet zo veel.
De extruder gecontroleerd en opnieuw gekalibreerd, geen verandering nodig. 50 mm extrusie was inderdaad precies 50 mm filament dat erin ging.
Alles leek in orde, maar ik kreeg nog steeds dezelfde blobby buitenkant op het geprinte testblokje.
Uiteindelijk heb ik de nozzle losgeschroefd en raad eens: het is een 0,8 mm nozzle die in hetzelfde plastic zakje zat als al mijn bestelde 0,6 mm nozzles. Dit had ik natuurlijk van tevoren moeten controleren!
Ik heb er een nieuwe Chinese CHT 0,6 mm spuitmond uit de zak ingedaan en nu is alles weer goed! Althans – een stuk beter…. EN de afdrukken zijn redelijk goed bruikbaar,
Beide foto’s: Voron 2.4 print ABS op 280 graden, Cura en Klipper instelling voor een 0.6mm nozzle. Links is een 0,8mm nozzle gemonteerd, rechts is een 0,6mm nozzle gemonteerd, Beide nozzles zijn de high-flow ‘CHT’ Chinese nozzle versies met 3 interne flowkanalen.Ik heb snel een paar rode ABS onderdelen geprint die ik nodig heb voor mijn grote Voron 2.4R2-600.
Klein resterend overblijvend probleem: vage X- en Y-wanden
Ik ben nog steeds bezig met het blobby oppervlak, zoals te zien is in de bovenstaande foto, de rechts geplaatste testkubus. Ik zal het met een ander filament proberen! Het is trouwens niet de fuzzy skin optie. Het kan te maken hebben met de hoge temperatuur die ik gebruik met dit specifieke ABS filament, afhankelijk van de toepassing ga ik tot 280 graden. Het beste is om dit eerst te proberen met PLA op 180-190 graden, denk ik.
Ik kreeg net een zogenaamd slim idee – zou het kunnen dat ik de temp voor mijn extuder altijd veel te hoog had staan en dat zo’n hoge temp door de betere nozzle met meer flow niet meer nodig is?
Dat zou kunnen verklaren waarom de afdrukken nu perfect en glanzend zijn, maar de X- en Y-wanden zijn wat wazig.
Dat zou kunnen komen door de hoge temperatuurinstelling van de extruder.
Ik zou ook kunnen proberen om de printventilator aan te zetten, of in ieder geval hoger dan mijn gebruikelijke 25% voor ABS.
Dan kan ik zien wat het effect is, of gewoon de extrudertemperatuur verlagen van 285 naar 250 voor mijn rode ABS. Probeer het eens. Ik laat het je weten!
BTW, ik heb deze ABS nog nooit geprint met een glanzend XY-oppervlak. Het was altijd mat, ook op 285 graden. Mogelijk had de standaard nozzle gewoon een hogere temperatuur nodig? Ik heb eigenlijk nog nooit van zoiets gehoord, we zullen zien.
De volgende 2 foto’s laten zien wat het printresultaat was toen ik printte op 240 graden, 0,6mm nozzle en de rest was onveranderd…
De wanden printten best mooi, alleen de bovenkant is niet wat ik wil. Ik moet daar in de slicerinstellingen nog eens naar kijken
Voorheen had ik nooit last van stringing met het rode ABS filament. Dit was ook een stuk minder toen ik dit ABS testblokje op 240 graden printte in plaats van 285 graden.
Ik zal nog een laatste test doen met de optie om het Z-oppervlak beter glad te maken, dat zal ik hier ook laten zien! Het kan ook zijn dat de wandbreedte voor het bovenvlak verkeerd is ingesteld, we zullen zien. Of de temp voor final printing te laag, of de part-fan iets te veel op 30%?
Uiteindelijk heb ik de beste balans gevonden voor dit rode ABS filament, in combinatie met deze nozzle: 265 graden nozzle, 110 graden bed, 25% fan na 4 mm. printsnelheid 140mm. Dat produceert sterke prints, vrijwel geen stringing en geslogten opppervlakken aan onder- zij- en bovenkant!