Mijn Citroën ID20 cabrio uit 1970 is naar mijn overtuiging één van de best rijdbare typen uit de ID/DS reeks. Het is een type mecanique, dus met achter het stuur handgeschakelde LANGE 5-bak , voetkoppeling EN de prettige 2175 ccm DX2 motor. Er zit standaard ook een gewoon rempedaal in en GEEN zogenaamde paddestoel op de bodem.
Met deze wagen rijd je zonder problemen mee met het dagelijks verkeer, mocht je dat willen. Ik rijd meestal niet over de snelweg, maar lekker slenterend over B-wegen.
We zijn toen de auto nog een Berline was, meerdere keren naar Frankrij en Italië geweest met de wagen. Fijn dat er ook airco in zit natuurlijk, ook al moet je deze zelf aan en uit schakelen met een schakelaar onder het dashboard.
De wagen heeft alles dat je qua comfort en plezier zou kunnen wensen waaronder een goed werkende LPG-installatie, originele trekhaak, met goedkeurings-typeplaatje, airco, elektronische cruise control (after market), lange 5-bak, sterke 2175ccm motor, all weather Kenda 15 inch banden, JVC radio in het dashboard onder het handschoenenvak, regensensor voor de ruitenwissers en natuurlijk alle standaard ID20 zaken zoals stuurbekrachtiging, originele elektronische ontsteking, bekrachtigde schijfremmen vóór, bekrachtigde trommels achter en een grote kofferbak, ondanks de LPG tank die achter de achterbank is gemonteerd.
De oude vinyl vloerbedekking was inmiddels echt wel aan vervanging toe.
Het vinyl had ik destijds met speciale dubbelzijdige tape verlijmd,.
Het vinyl verwijderen ging redelijk makkelijk, nadat ik het eerst in lange stroken heb gesneden. Lostrekken , oprollen en weg ermee!
Daarna alle plakstroken eruit gewrikt en de vloer helemaal glad gemaakt met een steekmes en daarna gestofzuigd.
Vervolgens de wanden opnieuw in de latex gezet, ik was toch al lekker bezig.
De radiator gelijk mooi zwart gelakt.
Nu voel je gelijk dat er echt stralingswarmte vanaf komt!
De verwarming aan en de PVC tegels 24 uur laten wennen aan de 15 graden in de garage.
Daarna heb ik bepaald vanuit welk punt ongeveer in het midden ik de eerste rij tegels ga plaatsen. Voor- en achteraan heb ik de afstand bepaald en met een touwtje en een witte stift van voor naar achter een lijn getekend op de vloer. Daarna ben ik eerst naar volle lengte stroken naar rechts gaan leggen en daarna naar links.
Ik heb dunne stroken triplex van 5 mm dik rondom gelegd om de tegels voldoende ruimte te geven nog uit te kunnen zetten.
Het op maat maken van de tegels heb ik met de lijnzaag met houtzaagblad gedaan. Hier en daar aangevuld met de decoupeerzaag.
Alles ligt zonder verlijming.
Eerst was ik van plan alles te verlijmen met 2K vloerlijm maar dat blijkt na uitgebreid testen niet nodig te zijn.
Zowel met manoeuvreren op de tegels met de DS als met de traction blijven de tegels gewoon netjes op hun plek liggen.
Ik heb wel alle randvoegen en inrijranden met flexibel blijvende rubberkit gemonteerd en -afgewerkt.
Het triplex rondom de tegels heb ik er natuurlijk na het leggen gelijk weer uitgehaald zodat het PVC eventueel nog kan ‘werken’.
Bij het gebruik als werkvloer is me wel opgevallen dat de grijze tegels erg zwart worden.
Als ik onder/aan een wagen las gebruik ik zware lasdekens van HBM, dat werkt heel goed.
Bij het spuitwerk en impregneren van auto’s bedek ik de vloer met karton en stucloper. Dat werkt ook prima.
Voor het beschermen van mijn machines en voorraadkratjes ben ik gordijnrails rondom aan het monteren met daaraan tot aan de vloer dunne lasgordijnen opgehangen van Vevor. Zodra dat af is zal ik daarover ook een apart artikel plaatsen op deze site.
Mijn velgen heb ik vorige keer zelf gebalanceerd op mijn balanceermachine.
De reden is, dat ik in de buurt geen bedrijf kan vinden waar dat nog wordt gedaan.
Bijna alle bandenbedrijven werken alleen nog maar met velgen waar een standaard centraal gat in zet om de velg op te spannen.
Ik heb een paar jaar geleden een nieuwe bandenmachine aangeschaft, en daarbij ook de passende spanplaten voor zowel mijn ID20 als mijn Traction Avant 11BN.
Bij het balanceren kwam ik er achter dat bij zowel de Traction als de ID de velgen niet allemaal rond zijn en zeker niet vlak zijn.
Bij de Traction had ik nogal wat beschikbare velgen, dus heb ik de beste velgen gekozen en daar nieuwe Michelin originals omheen gelegd.
Voor de DS moet ik dit nog een keer doen en dat staat bij de opknapbeurt van 2022 op het programma.
De Traction velgen heb ik gelijk na de selectie van de velgen laten poedercoaten in crème wit, gelijke kleur als de originele velgkleur.
Na al het plaatwerken, lassen, passen en meten van de deuren, kofferdeksel en achterbumper kan eindelijk de voorbereiding voor het spuitwerk starten: Schuren!
Vorige keer toen ik de cabrio heb gespoten had ik al een goede witte onderlaag aan 2k epoxyprimer onder de 2k zwarte aflak zitten.
Maar toen had ik haast en heb ik wel de laklaag die toen nog op de wagen zat behoorlijk geschuurd en waar nodig bijgewerkt en/of kaal gehad. Daarna heb ik toen ook 2k epoxyprimer eroverheen gespoten maar die lagen heb ik daarna niet meer geschuurd. Wel 2k zwarte lak er overheen gespoten en dat was toch een beetje rafelig geworden. Dekte wel verder wel goed.
Dus nu kan ik alles gemakkelijk met de excenter schuurmachine met 200 grit glad schuren, net wel/niet door de oude zwarte 2K laklaag heen. Ik moet behoorlijk doorzetten om door het zwart heen te komen. Het ziet er goed uit, maar een paar kleine pinholes weg te werken.
Vandaag heb ik de rechterkant gedaan, ook gelijk alle randjes en binnenkant deur en kofferklep geschuurd. En de portierstijlen en -dorpel natuurlijk. En de helft van de motorkap alvast meegenomen.
Volgende stap wordt dat ik de auto omdraai en de linkerkant ga afwerken, daarna de linkerdeur ook aan de binnenkant schuren en in de primer zetten. Ook links moeten de deurdorpel en deurstijlen nog worden afgewerkt, eerst kaal en strak maken, schuren en in de primer. Daarna alles schuren met 200 grit en pinholes opsporen.
Als alles geschuurd is moet ik alles afplakken, ook de motor en kofferruimte, wielen enzovoorts. Dan komen de onderplaat en kentekenplaten op de afdekking van de stoelen/ binnenruimte te liggen om mee te spuiten en gaat de auto in de 2k epoxyprimer. Dat worden 2 lagen.
Daarna drogen en in de zwarte guide coat. schuren met 800 en kijken of alles mooi vlak is. Waar nodig bijwerken en daarna weer met 800 vlak maken.
Daarna kan de eerste laag basecoat erop en kan het afspuiten beginnen!
IK ben wel op zoek geweest naar een paar andere mogelijk mooie kleuren zoals AC112, donkergrijs metallic en verschillende kleuren rood.
Maar uiteindelijk is het toch bij de licht(st)grijze AC113 Gris Nacré Metallic cabriokleur gebleven.
In 1970 werden er ook ID/DS cabrio’s geleverd in o.a. de kleur AC112. Zie onderstaand voorbeeld:
Om deze kleur in te kunnen schatten heb ik in Duitsland bij een verfspecialist een set spuitbussen AC112 besteld, 1 bus basislak in kleur en 1 bus heldere 2K blanke lak. Daarmee heb ik een proefstuk op witte achtergrond gespoten om te kunnen beoordelen of ik deze kleur echt wil toepassen (nog zonder 2K blanke lak).
Boven zie je als achtergrond het proefstukje met AC112 gespoten, daaroverheen een paar kleurstaaltjes gelegd van mijn Ral kleurenwaaier.
Er is geen passende standaard RAL kleur die er op lijkt. RAL 7024 grafietgrijs zit het meest in de buurt qua kleurtoon.
Eigenlijk is AC112 best wel donker, en dat past goed bij de wagen. Ook maar even proefstuk AC112 gespoten op een oude kentekenplaathouder:
AC112 even op een oude kentekenplaathouder gezet, om de kleur te checken. Best wel donker inderdaad maar ook wel mooi
Dan toch maar iets lichter grijs?
AC111
Of deze?
AC417Deze kleur rood heb ik in 2k-lak ooit gekocht. Was ook aardig aan de prijs. Het is glasurit, 4 liter verf compleet met hardener en thinner 4:1:1, Samen 6 liter verspuitbaar. Het is wel erg rood, lijkt het meest op signaalrood, RAL3001.
Ziet er uit als RAL3001, Signaalrood. Niet de beste kleur voor een grote auto.Gemengd met 1/8 zwart erbij.. Wordt het bruinrood, ca. RAL3011Ongeveer RAL3011 dus. Maar is niet echt mooi want het neigt wat mij betreft te veel naar roestbruin..Dekt wel mooi, hier met 2 lagen 4:1:1 en de 3e laag met extra thinner ca 20%. Tussen de lagen 10 minuten laten drogen bij 40 graden Celsius. Maar deze kleur gaat ‘m ook niet worden. Op een groot vlak is het in mijn ogen een erg saaie kleur.
Na veel zoeken en proberen ben ik uiteindelijk uitgekomen op een voor mij bekende kleur van mijn zilvergrijze Volvo C70VII waar ik een paar jaar in heb gereden: Volvo c70 cabrio 426 silver metallic.
Mijn C70 zag er toen (in 2018) zo uit:
Volvo c70 cabrio (2006) 2.4 D5 color: 426 silver metallicEven vergelijken met de volvo: DS23 Pallas 095 GRIS NACRE MET. Berline, 1968-1982 55130 * 955130 *En de speciale Cabrio, lichtere uitvoering van de AC113 Gris Nacré Metallic, heel erg vergelijkbaar met de Volvo 426 cabrio silver metallic (kwestie van smaak en stand van de zon
De zilvergrijze Volvo 426 metallic basiscoat heb ik als direct-klare 1K spuitlak besteld, mogelijk alleen nog wat verdunnen.
Daarbij heb ik gelijk voldoende 2K- transparante afdeklak besteld.
Maar eens zien hoe de nu nog zwarte ID20 cabrio er uit ziet in deze kleur!
Het spuiten:
Ik ga dus werken met een silver metallic 1K basecoat die ik in 2x opzet.
Daarna komen er 2 lagen 2k blanke lak overheen en 1 laag 10% verdunde 2k blanke lak als afwerking.
Ter voorbereiding wordt alles in de guide coat gespoten en met 120 grit geschuurd en waar nodig bijgewerkt en daarna weer plaatselijk 2k epoxy primer 1 laag, daaroverheen weer guide coat, weer met 120 grit geschuurd.
Als alles voldoende vlak is, alle pinholes dicht zijn enzovoorts:
Dan gaan we dus wet-in-wet spuiten als volgt:
Eerst een sealer over de 120 grit geschuurde primer, dat kan ook met verdunde 2k epoxyprimer die als sealer wordt gebruikt. Dat maakt het gelijk lekker glad. Ik spuit alle randjes ook steeds gelijk mee, van de deuren en de deurstijlen en van de kofferklep en motorkap ook gelijk. Kofferklep en motorkap staan alvast halverwege open zodat ik net overal bij kan. De deuren moeten steeds open en bijna dicht. Het deksel van het dak heb ik verwijderd zodat ik de kofferklep helemaal kan spuiten, ook wanneer hij half open staat.
Uurtje drogen bij 40 graden.
Eerste laag 1K metallic basecoat dun opzetten.
10 minuten wachten.
Tweede basecoat, checken en als OK, was dit de finale laag basecoat. Anders 10 minuten wachten en 3e laag basecoat erop.
10 minuten wachten.
Eerste laag 2k blanke lak erop.
10 minuten wachten.
Tweede laag 2K blanke lak erop.
15 minuten wachten.
10% verdunde laag 2K blanke lak erop, vet gespoten,
Kachel op 40 graden en 2 dagen laten staan.
Als er een zakker in de blanke lak zit vanwege de laatste spuitbeurt, geen probleem. Gewoon met 800 grit (liefst nat!) de zakker uitschuren en daarna oplopend schuren tot 4000 grit en polijsten. Wel zorgen dat alles eerst voldoende is uitgehard!
Om de wagen in 1x rond te kunnen spuiten heb ik alles in mijn garage buiten onder het afdak gezet. Ook de compressor. Wel zo veilig. De afzuigers in de garage staan op vol vermogen, en de lucht (verf) filters zijn vervangen.
De garage is 3,5 meter breed en 6 meter lang. Net genoeg om rond te lopen.
Het plafond heb ik met plastic afgedekt, zodat er geen sof naar beneden kan komen. de wanden heb ik ook met plastic afgedekt, en de enige uitgang is de loopdeur naar de tuin. Mijn verf staat allemaal klaar op een hoektafel.
De 22 rondom en bovenin aangebrachte led lichtbalken geven een mooi egaal lichtveld. Zowel bovenop als aan alle zijkanten.
Ik spuit op zo laag mogelijke druk, om spuitnevel zoveel als mogelijk te verminderen.
Mijn gelaatsmaskers zijn van professionele makelij en ik wissel 2x van maskers. Die liggen ook klaar.
Tussen de spuitbeurten ga ik de garage steeds uit.
De garage is (voor) verwarmd met gesloten elektrische radiators tot 30 graden.
Na de spuitbeurten gaat de temperatuur naar 40 graden, gedurende 48 uur.
Op de wagen heb ik in het middendeel de losse delen liggen die ik gelijk mee spuit. Heeft ook zo z’n voordelen, een cabrio.
Of ik uiteindelijk wel of niet zelf de auto spuit, de voorbereidingen gaan gewoon door.
Ik werk altijd vanaf het kale ijzer met een 2K epoxy primer van Mipa. Daarna kan waar nodig nog wat plamuur worden opgezet, weer schuren en daarna weer 2K epoxy eroverheen. Guide coat erop, schuren, waar nodig wat plamuur erop en weer 2K epoxy primer eroverheen. Tot alles mooi glad gedekt is.
Tijdens het herstelwerk van de auto pas ik dan de MIPA 2K epoxyprimer toe in spuitbus voor de kleine herstelplekjes. Omdat de auto nog in de gemengde 2K zwarte lak met zwarte 2K epoxy primer staat waarmee ik 3 jaar terug de auto (tijdelijk) heb gespoten kan ik, wanneer alle delen hersteld zijn, de hele auto schuren met 80 grit.
Dat schuren doe ik droog met de excenterchuurmachine op perslucht. Dat gaat én lekker gelijkmatig én lekker snel.
Daarna kan ik alles afplakken en alles nog 1x helemaal spuiten met mijn HVLP 1.4 spraygun in de 2K Mipa grijze epoxyprimer.
Ik zou daarna na 1 uur maar binnen 12 uur gelijk een wet in wet 2K afwerklak eroverheen kunnen spuiten, maar daar is mijn garage niet voor geschikt. Dat levert me veel te veel ellende op in de afwerklaag.
Dus probeer ik de auto aan te leveren aan de spuiter, helemaal in de 2K epoxy primer,. Dat moet dan weer geschuurd worden enzovoorts voordat de aflak eroverheen kan. En dan zal er eerst wel weer een primer op moeten. Dat kan trouwens met verdunde MIPA 2K epoxyprimer ook heel goed als grondlaag voor de aflak.
De voorbumper zag er nog aardig uit, maar de luchthappers en het tussenstuk zoals op de foto hieronder te zien is, waren niet meer te repareren.
Bij Daniël in de oud ijzerbak alles doorzocht tot ik een setje had dat in behoorlijke staat verkeert. De luchthappers heb ik hersteld met ingelaste nieuwe stukjes plaat waar de roest had toegeslagen.
Het tussendeel bij de luchthappers en de 3 montageplaten van de voorbumper heb ik vervangen met vrijwel nieuw plaatwerk een NOS voorraad, ook uit de oud ijzerbak van Daniël.
Van de 3 delen van de voorbumper heb ik er na demontage één ontdeukt, omdat er 2 kleine deukjes inzaten in het rechterdeel, precies op de knik.
De 3 delen van de voorbumper heb ik helemaal bewerkt: Eerst het vuil; eraf, roest van de achterkant af, krassen schuren en polijsten, daarna het hele oppervlak gepolijst. Omdat het chroomstaal is, gaat dat met het nodige geduld prima.
