Mijn Citroën ID20 cabrio uit 1970 is naar mijn overtuiging één van de best rijdbare typen uit de ID/DS reeks. Het is een type mecanique, dus met achter het stuur handgeschakelde LANGE 5-bak , voetkoppeling EN de prettige 2175 ccm DX2 motor. Er zit standaard ook een gewoon rempedaal in en GEEN zogenaamde paddestoel op de bodem.
Met deze wagen rijd je zonder problemen mee met het dagelijks verkeer, mocht je dat willen. Ik rijd meestal niet over de snelweg, maar lekker slenterend over B-wegen.
We zijn toen de auto nog een Berline was, meerdere keren naar Frankrij en Italië geweest met de wagen. Fijn dat er ook airco in zit natuurlijk, ook al moet je deze zelf aan en uit schakelen met een schakelaar onder het dashboard.
De wagen heeft alles dat je qua comfort en plezier zou kunnen wensen waaronder een goed werkende LPG-installatie, originele trekhaak, met goedkeurings-typeplaatje, airco, elektronische cruise control (after market), lange 5-bak, sterke 2175ccm motor, all weather Kenda 15 inch banden, JVC radio in het dashboard onder het handschoenenvak, regensensor voor de ruitenwissers en natuurlijk alle standaard ID20 zaken zoals stuurbekrachtiging, originele elektronische ontsteking, bekrachtigde schijfremmen vóór, bekrachtigde trommels achter en een grote kofferbak, ondanks de LPG tank die achter de achterbank is gemonteerd.
6 september 2024 en het was vanmorgen om 6 uur op de fiets naar de auto al 20 graden in Amsterdam! Ik ga vandaag in mijn garage verder met de kinnebak en de kentekenplaathouders van de 1970 Citroën ID20 ‘Oord’ 2-deurs cabrio.
De polyester kinnebak heb ik al een jaar of tien onder de auto zitten, ter vervanging van de totaal verrotte stalen bak welke er oorspronkelijk onder hing.
De polyester bak heb ik destijds van Daniel gekocht. Daniel gelooft trouwens niet in polyester, het moet voor hem origineel zijn. Ben ik eigenlijk wel met hem eens, Maar- zo’n plek onder je auto waar altijd alle water in komt kun je eigenlijk niet beter vullen dan met zo’n polyester kinnebak.
Daarom probeer ik in ieder geval wel om de polyester kinnebak zo strak mogelijk af te werken, dan lijkt het misschien nog een beetje op origineel. Van buten dan tenminste.
Dus eerst de kinnebak eronder uit gehaald. Ik had hem onder de wagen geplaatst om hem niet te beschadigen en eigenlijk heb ik er ook geen goede plek voor. De wagen heeft bijna 2 jaar in de stalling gestaan voordat ik dit voorjaar eindelijk begonnen ben met het spuitwerk.
Bij het schuren van de polyester kinnebak ontdekte ik een scheur in één van de wangen waarmee de kinnebak aan de zijkanten van de traverse hangt, met 3 kleine boutjes per kant. De scheur zat prcies in het midden, horizontaal over ca 3 cm.
Daarop heb ik de wang in kwestie helemaal uitgeschuurd tot een 1-3 mm onderlaag om het model er een beetje goed in te houden. Vervolgens heb ik de redelijk grove glasvezel poly compound van den Braven er in gewerkt, Dit wordt veel gebruikt voor reparaties aan polyester boten. Het plakt heel goed op een glasvezel-polyester ondergrond en laat zich ook goed verwerken, achteraf. Zie onder de eerste laag:
Schuren met de Makita accu-slijptol en schuur disc:
Ondanks de uitgebreide voorbereiding en alle dagen van plamuren , schuren, primer spuiten en weer opnieuw blijken er toch nog wat hele kleine donkere deukjes in de geschuurde primer te zitten. Gelukkig kan ik dat nu nog even meenemen, anders zie je dat als gaatjes terug in de finale laklagen.
3 september 2024: De onderkant van achterscherm, deur en voorscherm is zilvergrijs gespoten, 3 lagen zilvergrijs 1K en 2 lagen 2K MIPA clearcoat :
4 september 2024: De rest is zwart gespoten zoals origineel, gelijk de onderrand van het deksel van het open dak zwart meegespoten:
Er komen zoals origineel bij een ID versie geen biezen op de auto. Maar dus wel een metallic zilvergrijze onderkant.
De achterbumper is een verlengde versie zoals hoort bij een cabrio. De tips van de bumper overdekken de carrosserie tot de wielopening van de achterwielen.
26-8-2024: De cabrio heeft op een paar plekken een laagje plamuur waarvan ik vond dat dit beter kan worden vervangen door glasvezel/2k epoxy resin-‘plamuur’. Dat is sterker, niet-hygroscopisch en flexibeler dan gewone 2k ‘staal’ plamuur.
Bovendien was op deze plekken de oude staalplamuur in de rustperiode van bijna 2 jaar op 2 plekken op de rechter zijdeur gaan scheuren waar de lasnaad van het vervangende plaatdeel zit. Dus vervangen van de plamuurlaagjes was sowieso nodig.
Met de glasvezelplamuur zet ik de eerste lagen op, en het finale afwerken doe ik met ‘normale’ 2k staalplamuur. Daarna zoals de rest afwerken dus met mipa epoxy 2K primer, minimaal 2 lagen. Daarna het geheel met contrast poeder insmeren, schuren met 120 en daarna (weer epoxy primer waar nodig, evt. nog eerst plamuren als nodig), weer contrast erop en schuren met 400 grit.
De plekken waar ik de glasvezel resin plamuur heb aangebracht is op de lasnaad van de deurplaten, de randen van de achterschermen waar dit aan de deuren grenst en het deel dat achter de achterbumpers valt, aan het eind van het achterschermen.
27-8-2024: Alles geplamuurd, geschuurd met 80 grit (tweede ronde) enzovoorts:
En afgewerkt met 2-componenten polyester plamuur (‘staalplamuur’).
Daarna contrastpoeder op de hele rechter zijkant aangebracht:
En weer schuren met het lange schuurblok en 80 grit:
28-8-2024: Daarna de nieuw geplamuurde delen echt vlak gemaakt met 180 grit en alle oneffenheden, putjes, gaatjes enzovoorts die nog in de geschuurde zijkant zitten geplamuurd en geschuurd met 180 grit:
29-8-2024: Alles dat is bijgewerkt in de 2K MIPA epoxy primer gezet, met extra thinner zodat het fijn uitspuit. Steeds iets groter gespoten zodat het een betere uitneveling geeft op de oude primer.
Nog strakker maken van de deur waar het glasvezel net niet genoeg was weggeschuurd, nu met het lange schuurblok en 80 grit iets lager geschuurd en opgevuld met een heel klein laagje 2K poly plamuur:
Na het strak maken weer 2k epoxy primer op de deur en versneld uitharden met kachel, dan kan ik na 3 uur i.p.v. 24 uur verder:
De achterbumper is speciaal gemaakt voor een ID cabrio met verlengde zijdelen, met nieuwe spinneconnector voor de bevestiging aan de auto en helemaal opnieuw gepolijst.
Het plaatwerk dat normaal voor de bumper zit is net onder de rand van het scherm ca 1 cm naar binnen gewerkt zodat de langere bumper onder het plaatwerk past van de achterschermen…
Na het afplakken van het zilverkleurige deel onderaan de linker zijkant is de rest van de linkerzijkant en de motorkap zwart gespoten, RAL9005 2K PU lak.
De eerste laag leek wat dik en het was 29 graden in de garage, dus kreeg ik op de linkerkant van de motorkap waar ik begonnen ben met spuiten wat ‘orange peel’ effect. Later bleek dit op de hele zijkant hier en daar voor te komen.
Dat kon ik met de dunnere 2e en 3e laag niet overal meer wegkrijgen.
5-9-2024: Motorkap helemaal geschuurd met grit 400 droog en daarna met 800froog , daarna met grit 1200 nat en daarna 2000 (nat) maar ik kom op 1 plekje door de laklaag heen. Dus het weghalen van dit effect met polijsten gaat hier niet lukken.
Dus vandaag met 180 droog daarna 400 droog en 800 grit (droog) de motorkap helemaal geschuurd:
En de dag erna (6 september 2024) de motorkap opnieuw gespoten, met 15% verdunner. Veel beter!
10 september 2024: Na de motorkap heb ik een halve dag besteed om de hele linker zijkant te polijsten.
Jammer genoeg was dit niet overal mogelijk omdat ik ook hier door de lak heen schuurde om het peel effect weg te schuren.
Dus alles opnieuw geschuurd met 180 (droog) grit tot het peel effect weg was en daarna helemaal met 400 (droog) grit:
Alles met perslucht schoon gespoten, afgeplakt , water geneveld op de vloer en alle muren en plafond, met ontvetter/reiniger afgenomen en daarna alles met extra verdunde 2K PU lak opnieuw 3x gespoten.
Uiteindelijk wordt de Citroen ID20 cabrio weer zwart, 2K PU-hoogglans.
De onderkant van de zijkanten tussen voor- en achterwiel wordt aan beide kanten zilverkleurig.
Bij een Citroen ID/DS cabrio is dit één van de mogelijke afwerkingen voor een ID type zoals die van mij. Je kunt er ook voor kiezen om er allemaal stootbanden van chroom of van chroomstaal met rubber erin op te zetten maar ik houd wel van een carrosserie die minder opsmuk heeft.
Mits het allemaal een beetje strak wordt.
Het sierstripje bovenaan de deuren vind ik trouwens wel mooi, dat breekt ook wel netjes de overgang tussen deur en ruit. Misschien komt dat er nog wel een keer op…
Ik heb er in mijn workflow voor gekozen om eerst de linker zijkant helemaal klaar te maken en dan eerst het zilverkleurige deel te spuiten. Dan kan ik de overgang naar het andere spuitwerk een beetje uitvloeien in lagen, zoals je hieronder kunt volgen.
Nadat het zilverkleurig deel helemaal droog is schuur ik het bovenrandje sowieso glad met het bovenste deel en daarna plak ik het zilverkleurig deel af op de breuklijn van de zijdelen en spuit ik de rest van de linker zijkant zwart.
Dus: Na het grof, middel en fijn schuren van de hele linker zijkant eerst de NIET te spuiten delen afgeplakt:
Daarna in de 2K epoxy wit/crème primer, 3 redelijk dunne lagen met 5-10 minuten tussenpoos. Het was 28 graden overdag op 22-7-2024 in de garage dus dat ging prima:
De afplakrand verwijderd , 4 uur laten drogen bij 28 graden, en met 400 grit licht geschuurd.
Nieuwe afplakrand erop, net boven de uitgeschuurde primer en 3 lagen zilverkleurige lak, single-stage met tussenpozen van ca 15-20 minuten erop. Door het verschuiven van de afplakrand krijgen we niet één dikke overgang van dit spuitwerk maar een meer geleidelijke, want ook bij de clearcoat gaan we zometeen schuiven met de afplakrand :
Na ca 20 minuten de eerste laag 2K clearcoat erop, daarna snel de afplakrand eraf en met 5 minuten tussenpozen de 2e en 3e laag clearcoat erop. De afplakrand waar we nu naartoe uitspuiten aan de bovenkant is de plakstrip van het afplakplastic, ca. 1,5 cm boven de rand van het zilverkleurige spuitwerk. Je kan dat in onderstaande foto zien aan de glimmende strook net boven het zilverkleurige spuitwerk:
Nu maar lekker drogen dan kan de zwarte lak er daarna mooi boven komen!
Als we het zwarte deel gaan spuiten maak ik de definitieve afkadering tussen zwart en zilver. Dan plak ik eerst de onderkant van het kader af en schuur ik alles daarboven voorzichtig vlak. Als het zwarte spuitwerk een rand veroorzaakt naar het zilverkleurige deel kan ik ook nog met een plakbies werken, net op of onder de overgang. Maar meestal valt het wel mee, als je maar niet al te dik gaat spuiten. Licht schuren en polijsten van de 2K zwarte lak kan natuurlijk ook altijd nog!
Met de elektrische excenter schuurmachine en 140 grit helemaal alle oneffenheden eruit schuren ;
Tussendoor alles afnemen en ontvetten;
3 kleine mini-‘deukjes’ van ca. 1 a 2 mm rond in de rechterkant van de motorkap met poly-2k plamuur en plastic spatel gevuld en daarna met 400 grit en blokje geschuurd, daarna met excenter 140 grit meegenomen met geheel;
Met de excenter en 400 grit schuren zodat alles glad is;
Tussendoor afnemen en ontvetten;
Handmatig 800 grit over alles tot het voelbaar glad is met de hand en hier en daar met de rol in bijvoorbeeld de holle delen zoals voor-boven aan de deur;
Afnemen en ontvetten;
Wagen de garage uit en afspuiten met lucht, ook van onder en van binnen;
Garage uitspuiten met lucht, ook het gereedschap enzovoorts;
Vocht geneveld in de garage op de vloer, plafond, deuren en wanden;
Auto afgenomen en weer naar binnen, afgeplakt en zie verder HIER
Zoals ik meestal ervaar kost de voorbereiding van spuitwerk aan een auto 99% van de tijd en energie, tegen weinig energie en tijd om de wagen uiteindelijk te spuiten.
Maar- Spuiten is wel een specifieke klus, waar je echt goede voorbereiding en strakke uitvoering moet hebben.
Omdat de auto van origine een ID20 type is, bouwjaar 1970, maak ik de afwerking van de auto zoals de auto origineel is afgeleverd. Dus: Geen biezen op de zijkant zoals bij de Pallas types. Er komt wel een zilverkleurige onderkant op vanaf de onderste breuklijn van de carrosserie tussen voor- en achterwiel. Dat is de enige cabrio-aanvulling voor het spuitwerk.
In mijn voorbereiding heb ik veel zaken anders gedaan dan voorheen. Om te beginnen heb ik een milieuvriendelijke coating op waterbasis gekocht waarmee ik de hele garage kan spuiten zodat er geen rondvliegend stof is wanneer ik de verf ga spuiten.
Daarnaast spuit ik de zilverkleurige 1K-verf, de 2k-PU en de blanke 2K lak op hele lage druk zodat er weinig nevel en luchtverplaatsing is.
De afzuiging in de muur van de garage waarin ik spuit zet ik aan wanneer ik spuit en de filters in de deur moeten het stof van buiten tegenhouden.
Verwarmen van de garage doe ik voorafgaand aan het spuitwerk met mijn infrarode plafondheaters.
De zwarte 2K PU-lak mengen doe ik voor het verbruik van de hele zijkant. Ik meng ca. 0,5 liter verf met 125CC harder en 75 cc verdunner en dit bewaar ik in een afgesloten 2 liter vaatje.
Ik gebruik medium hardener en daarbij kun je na ca 10 minuten de volgende laag opbrengen.
Er komen 2 lagen zilverkleurige 1K lak op, 3 lagen 2K PU zwart, en 3 lagen 2K transparante blanke lak.
De eerste laag 2K PU zwart verdun ik 10% en de volgende 5 lagen met 5%.
Ik draag natuurlijk een goed passend masker met filters.
De overall is voor eenmalig gebruik en is niet al te ruim, waardoor ik niet per ongeluk de verf zal raken.
Ik ga de volgende delen in één keer spuiten: Motorkap, linker voorscherm, linker deur, linker achterscherm en de kofferbak. De binnenkant van de linker deur en van het linker voorscherm voorscherm en de linker A- en B-stijlen en dergelijke heb ik al eerder gespoten, dus daar heb ik geen omkijken meer naar.
En nu de praktijk: ik heb de auto gisteren afgeplakt, en ben begonnen aan de rechter voorkant, met de motorkap.
Fijn geneveld de eerste laag zwarte 2k PU satijn opgezet maar wel dekkend.
2K PU lak satijn zwart
Vanaf halverwege de motorkap kreeg ik spetters in de lak met mijn grote HVLP spraygun met de 1.4 mm nozzle. Ik spuit b.t.w. met 1.7 Bar en een braided flex siliconen luchtslang, die valt heel soepel op de grond en volgt me altijd heel gemakkelijk waar ik loop of sta.
Uiteindelijk heb ik mijn kleine spraygun met de 1.2 mm nozzle moeten gebruiken want die had ik net gereinigd van het spuiten van de binnenkant deur, scherm enzovoorts. Dat was fantastisch gegaan.
Met de 1.2 mm ging het niet erg gemakkelijk en op de grote oppervlakken van het achterscherm miste ik uiteindelijk dekking. Dan toch weer de grote gun gebruikt en alles de 2e en 3e laag gespoten met zwart.
Vandaag heb ik het resultaat bekeken en er is zoals je kan zeggen goed en slecht nieuws. Slecht: Er zitten op de motorkap een stuk of 7 spetters en de bovenkant van de deur en achterscherm heeft zakkers veroorzaakt op 3 plekken van de deur en achterscherm.
Het goede nieuws is dat ik met 800 grit ben gaan schuren met de excenter machine en alles schuurt er vrij eenvoudig en goed uit. Vandaag heb ik de halve motorkap gedaan, het linker voorschern en de bovenkant van deur en achterscherm. Dat ziet er trouwens heel gaaf en glad, en regelmatig uit.
Nieuw plan: Volgende week de rest schuren en wanneer ik weer tijd heb: De wielen links er weer op, de wagen naar buiten en met lucht helemaal afspuiten, ook van onder, onder de motorkap en van binnen. Dan: De hele garage nat schoonmaken.
En ik ga gewoon weer zoals ik altijd deed plastic ophangen en neerleggen voordat ik nu ga spuiten. Dan de auto naar binnen, afplakken en spuiten. De motorkap doe ik dan dus apart, en het linker scherm, -deur en- achterscherm ook apart maar wel samen in één keer. Beter goed en rustig aan dan snel en net niet lekker. -)
NB: Vanavond heb ik mijn grote 1.4 nozzle spraygun schoongemaakt en ik ontdekte dat mijn filtertje in de aanvoer van de verf, net onder de verfhouder, helemaal gescheurd was.
Ik vond er wat delen van terug in de aanvoer naar de nozzle.
Volgende keer vooraf checken!
En… Jawel! In de voorraad had ik nog een ongeopende liter 2K PU zwart hoogglans staan.
Met de juiste harder en thinner ook nog op de plank.
Ik heb er een extra liter bij besteld en ga zonder de blanke lak aan de gang.
Mocht ik dan nog een keer een spatje krijgen schuur ik het er achteraf wel uit en polijst ik het daarna.
Ik ga dan ook gewoon weer met mijn grote HVLP spraygun voor aflak aan de gang, met de 1.7mm nozzle.
Daar heb ik altijd hele goede resultaten mee gehad..
Wellicht kan ik er achteraf toch een vlakke overgang van polijsten als ik eerst de zilveren kleur op de huidige ondergrond zet en een beetje doorpuit over de grens van de gewenste overgang heen.
Dan wanneer het zilver droog is, ook 1 laag blanke lak er overheen en ook iets uitnevelen over de ondergrond voor zwart.
Dan laten drogen en afplakken waar het zilver moet blijven zitten.
Vervolgens het zwart spuiten 2 lagen van hele linker zijkant.
10 Minuten na het zwart spuiten de afplak van het zilver verwijderen en laatste laag 2K transparant over het zilver, en iets uitnevelen in het zwart.
Goeie kans dat het dan helemaal niet opvalt, die overgang in laagdikten.
Nu krijgt de auto een volledige contract-schuurbeurt met P400 en daarna spuit ik hem zilver metallic.
Eerst basis zilver metallic erop en dan een paar lagen 2K blanke lak.
Omdat mijn garage niet breed genoeg is zal ik het schuren en spuiten in twee fasen moeten doen: Eerst de motorkap en de linkerkant en als die volledig is uitgehard, draai ik de auto om en doe ik de kofferklep en de rechterkant.
Nog te doen: Achterbumper eraf halen voor het schuren, de achterramen laten zakken en de afdekklep van het dak er afhalen. En een paar onvolkomenheden bijwerken: 1) Onderaan het linker achter scherm is een stukje primer los gekomen en 2) In de rechterdeur is op de lasnaad van het reparatiedeel een scheurtje ontstaan in de toplaag en 3) ik heb zelf een deukje gemaakt op de rand van het rechter achterscherm, nauwelijks te zien maar dat haal ik er nog wel even uit.
De keienvanger spuit ik later, wanneer ik de rechterkant afwerk. Dan leg ik de keienvanger in de binnenkant van de wagen en neem ik dit deel gelijk mee. Dat doe ik ook met een paar andere delen die in zilvergrijs moeten worden gespoten, waaronder de lichtbalk/kentekenplaathouder achter en de kentekenplaathouder voor.
Update 27 juni 2024: De auto achteruit geparkeerd in de garage, omhoog gezet en bokken eronder aan de linkerkant. Laten zakken, wielen eraf en daarna de achterbumper eraf gehaald. Vooraan Links de richtingaanwijzer eruit, zijspiegel eraf en daarna met 180 grit droog contrast geschuurd. Na alle reparaties heb ik alles met 400 grit geschuurd. Dat is voldoende voor mijn aflak spuitbeurten.
Er komen hier en daar toch nog wat oneffenheden voor. Deze heb ik eruit geslepen tot op het kale staal en met glasvezel filler gevuld, zodat dit niet los kan komen van het staal.
Daarna vlak maken. Daarvoor gebruik ik een 1cm dikke vierkante houten stok die de contouren van de Citroën IDS20 goed kan volgen. Als je daar licht onder houdt kun je precies zien waar de body nog wat vlakker of dikker moet worden.
Vooral aan de achterkant, waar de achterdeur door de cabriobouwer is vastgelast aan het achterscherm is nog werk nodig.
Waar nodig heb ik de body kaal gemaakt en ben ik opnieuw aan het plaatwerken gegaan. stukje losslijpen, intikken, vlak maken en weer lassen.
Vlak maken, binnenkant in de roestprotector en de buitenkant met klein beetje filler strak maken, checken met de stok over het contour van de auto en zo weer verder.
Alles bij elkaar ben ik 3 volle dagen bezig geweest waarna alles zover mogelijk strak was.
Wat ook bleek was dat de afronding van het achterscherm aan de onderkant een andere radius had dan het voorscherm en de deur. Dat heb ik veranderd door een dun laagje glasvezel versterkte filler precies in die hoek te strijken met een zelf gemaakte precies passende spatel. Hierdoor is die hoek gelijk de goede vorm.
Voordat ik dit heb opgezet heb ik die hele lengte tot het staal ruw gemaakt.
Al met al bleek het dus veel meer werk te zijn dan ik had verwacht.
Er is veel grof laswerk gedaan aan de auto bij de ombouw door de cabriobouwer, super sterk en goed maar zeker niet strak afgewerkt.
Dat was destijds ook de afspraak, dus is het geen verrassing dat er nog veel werk is aan de auto. En ik ben natuurlijk gewoon een pietlut.
De auto ga ik aan de linkerkant spuiten zoals het er nu staat. Dat geeft naar mijn ervaring de beste resultaten qua dekking en gelijkmatigheid.
Als alles helemaal is uitgehard gaan de wielen er op en draai ik de wagen om zodat ik de rechterkant kan doen. Nadat de rechterkant is gespoten maak ik de wagen weer rijklaar met de achterbumper er weer op, maar deze keer komt gelijk de verlengde cabriobumper er op.
De oorspronkelijke achterplaat met de cabrioverlichting komt er ook weer op.
De luchttunnels aan de voorkant worden definitief gemonteerd.
Dan de knipperlichten voor er in monteren, spiegels er op en dan kan de auto de garage uit.
Vervolgens kan ik deel voor deel demonteren van de auto en per deel de binnenkant spuiten.
Ik plak dan de buitenkant van het plaatwerk helemaal af zodat er geen beschadigingen op komen maar er moet natuurlijk vooral geen extra verf op komen.
In Engeland besteld, via Ebay: 2 stuks chroomstalen luchtroosters voor in de voorschermen van mijn ID19.
Ik hoop hiermee meer warme lucht af te kunnen voeren vanuit de motorruimte. De laatste keer in de file voor de Gothardtunnel werd de auto wel erg warm. De thermometer kwam ruim boven de 120 graden en dat was niet erg fijn. Bovendien duurt het ’s zomers erg lang om de motor af te laten koelen, als je in de zon staat.
Ondanks de nieuwe 3-rijen radiator, de nieuwe thermostaat, nieuwe waterpomp, nieuwe riemen enzovoorts wordt de wagen wanneer het buiten boven de 30 graden is, erg warm wanneer je stil komt te staan. Wanneer we gewoon rijden gaat het allemaal prima maar bij stilstand blijft alle warmte in de motorruimte hangen en krijgt de radiator en de motor te weinig verse lucht.
Vandaar de oplossing om net zoals bij de oude DS’en een gat in de voorspatborden te maken zodat de hete lucht er daar uit kan en vanzelf verse lucht van buiten via de koeltunnel naar de radiator en de motor kan vloeien.
Onder beide roosters komt een kunststof bak die eventuele regen opvangt en netjes afvoert via een afvoerslang. De opvangbak is groter dan het luchtrooster en komt 5cm verlaagd onder het rooster zodat lucht er gewoon uit kan.
Kan ik weer een leuk 3d-ontwerpje voor maken! -)
TIP van een mede-DS knutselaar: Verwijder een deel van de strips tussen motorkap en spatbord, aan de twee zijkanten.
Daardoor kan er heel wat lucht weg. Maar je moet dan wel hier en daar een stukje laten zitten, zodat de motorkap niet te laag komt waardoor de sleuf alsnog wordt afgesloten. Dat ga ik dus sowieso doen.
